Viajar de moto

Quase a deixar a Guiné

2011-04-05T18:49:00.002+01:00

Já se passaram quinze dias desde que disse que iria voltar à estrada. Pensei que não fosse muito difícil ir dando notícias mas o acesso à internet tem sido do pior. A viagem correu bem. Depois de vários dias a tratar do desalfandegamento do contentor que traz o material escolar a distribuir ainda não se conseguiu pô-lo fora do porto. Eu acho que da minha parte já fiz o que havia a fazer. Dois dos companheiros de viagem já voltaram e eu penso fazer o mesmo amanhã com um outro camadara das motos. Daqui a duas semanas penso estar em casa, quero aproveitar melhor a viagem de regresso, e então vou tentar descrever um pouco da viagem e pôr algumas fotografias para mostrar algumas coisas desta zona do continente. Até lá.

De volta à estrada

2011-03-15T23:00:00.002Z

Já deveria ter dito que estou por casa mas não sou muito ligado à internet, apenas a uso quando preciso mesmo.
Agora apenas quero dizer que estou de partida para a Guiné.
Vou integrado num grupo de amigos, será a primeira vez que farei uma viagem com mais seis pessoas. Espero e tenho a certeza que tudo irá correr bem.
"Na Rota dos Povos" é uma associação que privilegiava o contacto e a vivência com os vários povos do mundo mas de há uns anos a esta parte tem vindo realizar campanhas de solidariedade e está com um projecto de "Escolas Geminadas".
Algumas escolas da Guiné-Bissau serão as primeiras a receber algum material escolar, que já seguiu de barco.
A ideia será chegar à Guiné no mesmo dia (ou quase) em que esse material chegar para tratar e ajudar à sua distribuição.
Ficar uns dias por aí e depois regressar.
Irei tentar, dentro do possível, escrever alguma coisa do que for acontecendo nesses dias.

Na hora do regresso

2010-10-06T19:43:00.024+01:00

Nestes últimos dias andei por Nova Iorque para ver um pouco da cidade. Nem sempre o tempo estava em condições mas tinha de aproveitar esta oportunidade. A chuva tem andado por estes lados e algumas vezes era bem molhada.
Subi a Broadway

até à Times Square. A praça é um espaço que nem é muito grande mas tem muitos ecrãs com publicidade e informação.

Desci a 5ª Avenida, quase duas horas a pé.

Ainda passei na Biblioteca Pública.

Andei por ali a ver alguns lugares mais conhecidos mas não entrei no Empire State ou no Chrysler Building. Por fora os prédios são como os outros se calhar por dentro terão algum interesse mas não me atraíam.
No sábado, depois de entregar a moto no transitário, por acaso até estava de sol, fui com o Eusébio até um parque junto a Nova Iorque onde deu para tirar umas fotografias à cidade.

No domingo fui com o Eusébio e a Nati até Clinton, uma aldeia não muito longe daqui. O rio que passa por ali tem um trilho ao longo da margem durante vários quilómetros bem agradável para caminhar.

Voltei a Nova Iorque para ir ao Central Park, apesar da chuva. O parque é muito grande e até um pequeno castelo lá existe.

Ancorado no rio Hudson o porta-aviões Intrepid está aberto ao público e serve de museu.

Fui à estátua da Liberdade que só tinha visto de longe, não tem grande coisa a ver.

Como a passagem do barco ainda incluía uma visita a Ellis Island, a ilha onde os imigrantes eram inspeccionados quando chegavam aos Estados Unidos, também fui lá.

Os serviços na ilha foram fechados nos anos 50 do século passado e o edifício abandonado. Passados muitos anos e quando estava quase a cair é que foi renovado e transformado em museu.

Depois desta visita ainda fui ver o museu Guggenheim por fora, tinha na ideia que o prédio seria fora do comum mas enganei-me. O edifício era redondo e acho que o de Bilbau é bem mais bonito.

A estacão do comboio fica mesmo junto do lugar onde estavam as torres gémeas. Agora estào a preparar o terreno para um novo edifício.

Agora só falta regressar a Portugal. Arranjei passagem num voo directo ao Porto, será na quinta-feira, com chegada na madrugada de sexta às 7 da manhã.
Não posso deixar de agradecer o carinho com que fui recebido pelo Eusébio e a sua esposa, Nati, bem como outros portugueses que conheci por aqui, o Rodo e a esposa Sandra, o Cerqueira e a esposa Cila e o Raposo.
Só espero voltar a encontrá-los em Portugal, pois para mim será muito difícil voltar a Nova Iorque.

Hillside, NJ

Final da viagem em New Jersey

2010-09-30T16:05:00.019+01:00

Nestes últimos dias apenas tinha na ideia o pensamento de chegar a New Jersey. Um amigo que aí vive disse-me que podia aparecer por lá que ele iria receber-me com mais uns amigos dele.
Combinámos as coisas para sábado à tarde.

Na saída de Ellsworth há uma antiga ponte suspensa ao lado da nova. Parei para uma foto e depois ainda tentei descer ao nível do rio para ver noutra perspectiva só que havia um pequeno forte nessa zona e era preciso pagar a entrada. Achei que não valeria a pena.

Ainda pensei chegar a Boston nesse dia mas o trânsito era muito e iria chegar de noite. Fiquei um pouco antes.
Na manhã seguinte resolvi seguir pelo centro da cidade mas foi má ideia. Saí da auto-estrada para não pagar a portagem numa ponte e meti-me no meio da confusão do trânsito urbano.

Andei às voltas até que tive de pagar para passar num túnel. Não havia outra forma de atravessar o rio.
No centro da cidade vi alguns edifícios antigos mas não se podia parar. Muita gente por ali e nada de estacionamentos, não queria deixar a moto longe e com tudo em cima e andar por ali a pé. Continuei.
Algumas estradas secundárias tornam-se cansativas com muitos semáforos mas servem para passar nalgumas cidades, como Westerley, onde se pode parar.

Voltei à auto-estrada mas pouco tempo depois saía outra vez, anda-se muito rápido. A velocidade é menor que em Portugal mas ainda não me adaptei a andar acima dos cem quilómetros por hora.
Quando regressar vou ter de reaprender.
Cheguei ao ponto de encontro com tempo para almoçar. No final esperei uns dez minutos e chegou o grupo composto pelo Eusébio e a mulher, Natividade, e alguns amigos deles, o Rodo, o Raposo, o Cerqueira e a mulher Cila e ainda o Mani Alves.
Fomos tomar um café e conversar um bocado.
Arrancámos para New Jersey e fomos seguindo por uma estrada secundária durante alguns quilómetros só que eram demasiados semáforos. Voltámos à auto-estrada e num ponto em que há uma portagem encostámos todos e fez-se a fotografia do grupo, que eu tinha esquecido antes de arrancar.

Obras na estrada fizeram-nos desviar do rumo certo e entrámos em New York pela ponte George Washington.

Seguimos ao longo do rio num pára arranca durante uns quilómetros.
Para atravessar o rio foi preciso, aí sim, entrar dois ou três quarteirões na cidade para ter acesso ao túnel Lincoln. Aqui é que foi do piorio, o pára arranca continuava e calor dentro do túnel era demais. O ponteiro da temperatura do motor quase que chegava ao vermelho, mas a moto aguentou sem se queixar.
Mesmo ao cair da noite chegámos a New Jersey, Hillside, a casa do Eusébio.
Um pouco de conversa e a seguir a um duche fomos jantar. Um grupo bem simpático e que sabe receber bem, à boa maneira portuguesa.

No domingo de manhã fui com o Eusébio e o J. Carlos Rodo dar uma volta de moto até New Hope, uma pequena cidade ainda com muitas construções antigas, local onde os motociclistas da região param para um café ou almoçar. Regressámos ao final da tarde.

O primeiro dia para ir a Nova Iorque ficou sem efeito, logo de manhã a chuva era muita e achei que não seria agradável andar por lá à chuva.
Na terça-feira foi a mesma coisa, chuva todo o dia.
Finalmente, na quarta-feira, fui ver a grande cidade.
Fui de comboio com o Rodo e o filho dele, Ricardo, até Nova Iorque. Na chegada ele deu-me algumas indicações e foi trabalhar.
Andei por ali a ver a zona de Wall Street.

Junto ao rio vi as pontes de Brooklyn e Manhattan.

Ao longe via-se a estátua da liberdade e ainda fiquei a matutar se valeria a pena ir até lá, mas não.

Sei que não vai faltar quem me dê cabo do juízo por não ir até lá mas não sou fanático por grandes cidades nem preciso de ir a todos os lugares.
Deambulei pelo bairro chinês.

A certa altura vi o acesso para a ponte de Brooklyn de onde se podia apreciar um pouco da cidade e atravessei-a quase até ao outro lado.

Não faltavam turistas por ali e várias vezes ouvi falar português. Voltei ao centro.
Ao final da tarde voltei com o Rodo e o filho. O Eusébio passou na estação e trouxe-me para casa.
Não tenho palavras para agradecer todo o apoio e carinho com que fui recebido pelo Eusébio e sua esposa, Natividade.
Agora só falta, no sábado, entregar a moto no transitário e comprar a passagem para mim.
O final da viagem chegou mas ainda quero voltar a Nova Iorque se o bom tempo ajudar, não quero andar por lá à chuva.

Hillside, NJ

Uma passagem pelo leste do Canadá

2010-09-23T10:25:00.000+01:00

Na saída da cidade de Québec tive de atravessar o rio S. Lourenço de barco. Uma última vista da cidade.

Fui seguindo sempre na estrada 132 ao longo do rio, sempre muito plano. Os campos muito verdes e com milho a começar a secar.

Numa pequena cidade vi umas esculturas de madeira que iam pela praia e mar dentro.

Mais à frente as rochas tinham uma cor atraente.

Pus-me a ver as distâncias e ao chegar a Rivière du Loup achei que estava na hora de encostar.

Há um hostel na cidade e ficou mais barato do que em Québec, tem pequeno-almoço incluído e até tem espaço para aparcar a moto.
Continuei a seguir o rio mas é sempre igual, pelo menos não achei nada diferente de outros. Vou tentar seguir mais directamente para a Nova Scotia.
O frio não tem sido muito mas a meio da tarde tive de vestir o forro interior pois levantou-se um vento bem frio. Já mais ao final da tarde começou a chover e optei por ficar em Ste. Anne des Monts, num albergue da juventude. Uma tenda era o dormitório.

Em vez de contornar toda a península fui pela estrada 299 que segue directamente para sul.
Ao abastecer aconteceu uma coisa que nunca me tinha acontecido. Meti a agulheta no depósito e comecei a encher, mas de repente olho para a bomba e vejo que é gasóleo. Paro logo mas já tinha metido dois litros e pouco.
Pensei que não haveria problema se enchesse o resto do depósito com gasolina normal, afinal o gasóleo também arde. Ficaram 2,2 litros de gasóleo para quase 16 de gasolina.
Arranquei e tentei ir sempre a andar meio rápido para o motor aquecer e não parar. A moto ia andando sem falhas e convenci-me que não iria haver azar.
Atravessei a península de La Gaspesie pelo parque nacional com o mesmo nome só que da estrada apenas via a floresta e algum rio de vez em quando. Algumas árvores já têm as cores do Outono.

Desde que saí de Ste. Anne des Monts o tempo tem estado muito bom, céu limpo e não está frio. Pelo que tenho visto nos lugares onde tenho acesso à televisão as temperaturas variam entre os oito graus de mínima e os 18 a 20 de máxima.
Segui um pouco junto da costa mas não dava para ver grande coisa e afinal continua sempre igual, não há assim nada espectacular.

Todos me diziam para dar uma volta pela ilha Prince Edward que era muito interessante. Para lá chegar é preciso atravessar uma ponte bem comprida, ainda tentei ver quantos quilómetros teria mas esqueci-me de ver na saída, mas serão à volta de dez.

A ponte tem uma taxa de atravessamento mas só para sair da ilha, eu como estava a entrar não paguei. Mas vou pagar a passagem de barco para a Nova Scotia para encurtar caminho.
No centro de visitantes

disseram-me que a maior parte dos parques de campismo já estão fechados, vai ser o que eu temia, vou ter de dormir sempre em motéis e lá se vai a massa…
Atravessei a ilha até à parte norte e pelo caminho vêem-se algumas pequenas colinas com campos verdes rodeados de árvores mais escuras. É bonito mas para já é muito igual a tantos outros sítios que já passei.

Tinha na ideia ficar na costa norte mas não existe quase nada de alojamentos e tive de seguir para a costa leste. Em Souris encontrei um motel, caro como todos.
Os dias já são muito curtos e ficando em parques de campismo iria ser uma seca, pois a partir das sete e pouco já é noite.
O céu estava limpo quando saí pela manhã. Ao longo da estrada em direcção a Wood Islands onde iria para apanhar o ferry para a Nova Scotia viam-se muitos sítios com pessoas a venderem coisas usadas e outras novas. Disseram-me que ao domingo de manhã é costume.

Cheguei quase uma hora antes da partida do barco para ter lugar. A ponte que liga a ilha ao continente está fechada até à uma da tarde, por causa de uma corrida para angariação de fundos contra o cancro. Um canadiano, Terry Fox, anda a correr e a atravessar todo o país com esse fim, só que ele é deficiente físico, falta-lhe a perna direita e corre com uma artificial.
Por isso havia muitos carros para atravessar e alguns ainda ficaram no cais à espera do barco seguinte.

Durante a travessia comecei a ver que o céu estava muito carregado e pensei que ainda ia apanhar alguma chuva, mas felizmente não.
Os primeiros quilómetros eram através de florestas e não dava para ver nada. Só muito para norte próximo de Margaree é que a estrada se aproximou do mar e foi possível ver mais alguma coisa. Neste lugar havia um cemitério num pequeno morro quase como uma ilhota.

Dali até Cheticamp a zona costeira era bastante bonita com a estrada às curvas e a subir e descer entre o mar e as montanhas verdes.
Cheticamp é um pequeno porto já próximo do parque Cape Breton Highlands.

Nessa manhã, quando acordei estava a chover miudinho. Fiquei logo a imaginar o dia todo assim. Felizmente quando estava para sair já não chovia.
A estrada entra no parque nacional Cape Breton Highlands ao longo da costa e vai subindo e descendo de modo que dá para apreciar alguns lugares bem bonitos. Mais no interior e nas montanhas ainda havia nuvens muito baixas o que provocava um nevoeiro que não deixava ver muito.

Ao longo da costa oriental, ao nível do mar, já havia visibilidade outra vez mas a estrada entra muitas vezes para o interior e vai pelo meio de florestas.

Havia um troço da estrada, a partir de Tarbotvale, que estava em obras e tive de parar muitas vezes por causa disso. Alguns pontos tinham terra molhada e ia sempre meio receoso de encontrar alguma lama só que isso não aconteceu e passei sem cair.
Toda esta região é bonita mas muito igual a tantos outros lugares por onde tenho passado.
O furacão Igor passou nesta zona, meio longe, em direcção à Terra Nova mas o seu efeito fez-se sentir com um vento forte e frio.
Ao atravessar New Brunswick o vento soprou o dia todo.
As paisagens continuam semelhantes, é bonito mas se calhar já estou a ficar cansado ou ansioso por acabar a viagem. Talvez as duas coisas.
Ao passar em Saint John vi muitas pessoas a apreciar uma zona de rápidos e parei para ver. Num ponto estreito a maré faz a água do rio retroceder e faz uma pequena queda de água. Quando a maré desce a queda de água é para o outro lado.

Por volta da uma da tarde começou a chuviscar enquanto segui numa estrada junto ao mar.

Pus-me a mexer dali para fora para tentar chegar à fronteira sem muita chuva mas esta parou logo a seguir. Ainda tive tempo para fazer um desvio e ir ver mais uma queda de água, a Lepreau Falls.

Desta vez não custou muito para cruzar a fronteira. Não quiseram revistar nada, ao contrário da outra vez em Junho quando quiseram ver todos os sacos.

Numa ocasião vi um sítio com árvores cheias de folhas vermelhas e que me parecia bom para fazer uma fotografia. Parei e voltei para trás mas já não fui lá. Caí nessa manobra.
Ao virar para trás fui à berma do outro lado e a moto escorregou com a roda traseira no saibro seco e arenoso da berma. Não consegui segurar a moto que tombou para o lado direito. Eu saltei para não ficar debaixo. Dois carros passaram enquanto estava a tirar as malas e os sacos mas nenhum deles parou.

Mais à frente tirei outras fotos. Ao passar nalguns sítios vêem-se muitas árvores com as folhas amarelas e vermelhas mas parece que as fotos não mostram isso.

A tarde já estava a cair e fiquei numa pequena cidade, Ellsworth.

Ellsworth, N 44º 31,524’ W 68ºº 24,010’

O outono está a chegar...

2010-09-15T10:21:00.000+01:00

Os três primeiros dias no Canadá foram de chuva mas depois a coisa acalmou.
A chuva ia fazendo a sua aparição mas já não de forma contínua.
Continuei ao longo dos lagos, nem sei se era o Huron ou ainda o Superior, são uns atrás de outros. Vê-se terra ao longe e umas vezes são ilhas mas outras já é a terra que se aproxima e quase fecha e passa a ser outro lago.

A estrada 7 vai sempre seguindo por entre muita floresta onde já se vai notando a mudança de cor nas árvores.

Em vez de contornar o lago Huron atravessei-o de ferry para sul. O Lou tinha-me dito para fazer isso pois a volta toda ao lago era grande e muito monótona. Em South Baymouth, enquanto estava à espera do barco, também uma senhora me confirmou isso. A Louise estava a trabalhar no Yukon mas reformou-se e estava de regresso ao seu Québec natal.
O barco chegou mesmo ao cair da noite. Os motéis estavam lotados pelo fim-de-semana prolongado, o Labor Day, e tive de encontrar um parque de campismo e montar a tenda já com pouca luz.
Mais uma vez estranhei não sentir o sol na tenda pela manhã. Por volta dos oito começou a chuviscar e fiquei logo a pensar no que iria ser o dia. Mas pouco depois parou a até o sol apareceu e até deu para secar as coisas.
Por falar em secar, a bateria anda meia seca. Não compreendo como depois de muitas semanas sob um calor danado apenas precisei de acrescentar um pouco de água em casa do Lou. Andei mais uns dias com calor e depois já vieram dias mais frescos e nem passou tanto tempo como desde que saí de Victoria.
Tentei arranjar água destilada mas é fim-de-semana e nas bombas de gasolina não encontrei.
Na Bruce Península andei por uma margem e outra mas não consegui ver grande coisa do lago, a faixa mais chegada à água está ocupada com casas e não há acessos públicos, pelo menos junto das estradas por onde andei.
O vento esteve forte durante muitas horas e de vez em quando lá vinha uma chuvada.
Atravessei muitas cidades ou aldeias mas apenas Cambridge me chamou a atenção por causa de alguns edifícios mais antigos.

Finalmente consegui arranjar água numa oficina de automóveis, o empregado deu-me uma garrafa e disse que não custava nada. Assim, está bem. Tratei logo da bateria.
Numa pequena aldeia, Peacock Point, vi uma bandeira portuguesa mas não vi ninguém por ali.
O parque de campismo do Parque Provincial Rock Point era demasiado caro, 36,75 dólares, mas já não em apetecia andar mais e fiquei por ali.
Durante o dia o tempo esteve bom, apenas o vento era bastante forte com o céu enevoado mas sem chuva. Ao final da tarde enquanto me preparava para fazer o jantar veio uma chuvada tão repentina que tive de atirar tudo para dentro da tenda. Depois abrandou mas tive de ficar dentro da tenda a acabar o jantar e a comer.
Mais tarde parou e até o céu estava estrelado. O barulho das ondas e do vento é que era pior, nem deixava adormecer. Uma trovoada ao longe não se ouvia mas os relâmpagos eram bem fortes.
Segui para Niagara Falls. Depois de Fort Erie a estrada segue ao longo do rio por aquilo que parecia um tapete de relva.

Fiquei duas noites num motel que nem foi caro, já há menos turistas pois a escola começou.
As cataratas podem ser apreciadas livremente, não há grades nem vedações a limitar o acesso. Vêem-se desde a estrada que acompanha o rio durante quilómetros. As cataratas são impressionantes e gostei de ver.
Tenho de dizer uma coisa, gostei mais das cataratas do rio Iguaçú, no Brasil e Argentina. Lá havia muitos pontos por onde a água caía e criava quedas de água com degraus e várias formas diferentes. Aqui só há dois pontos e a água cai sem ressaltos, apenas no lado dos Estados Unidos a água salta pelo meio de algumas rochas.

Mas estava na hora de arrancar em direcção a Montreal.
Ao passar em Toronto apenas tirei umas fotos em andamento na auto-estrada.

Nessa noite parei em Kingston.

Ao entrar no Quebec fui ao centro de turismo e encontrei lá um alemão que já tinha encontrado no ano passado algures lá o oeste dos Estados Unidos, penso eu.
A meio da tarde cheguei a Dollar-des-Ormeux, em Montreal, onde fica a casa de José Marques, um primo do Eusébio Pedro, de New Jersey. Fomos dar uma volta pelo centro da cidade mas é uma cidade grande como outras, mas com muitos portugueses.
Receberam-me bem como um velho amigo que espero passar a ser.

A toda a família, José, Zélia, Tânia e Melissa, obrigado. “See you soon”.
Continuando para Québec, voltei ao centro de Montreal mas a chuva apareceu mesmo nessa ocasião. Ainda subi a colina de onde se pode ver toda a cidade mas não se via nada. Tirei uma foto ou duas e arranquei.

Enganei-me e em vez de ir para norte fui para este até que senti que não iria bem, o que eu queria era fugir da chuva.
Mas tive de arrepiar caminho e até Trois Rivières a chuva não parou. A partir daí o céu estava carregado mas não choveu.

Em Québec fui até um hostal que vi no GPS e também num dos panfletos do turismo. Fica na parte antiga da cidade, na zona da colina. Tive de arranjar um parque de estacionamento para a moto pois nem à porta do hostel se pode estacionar, as ruas são estreitas e só mesmo os residentes que tiverem os cartões em dia.
Andei pela cidade que tem ainda parte de uma muralha e duas torres de vigia dos primeiros tempos da colonização.

Algumas ruas são interessantes e há bastantes prédios antigos bem restaurados e conservados.

O tempo está a ameaçar chuva, mas espero que aguente mais uns dias para poder chegar à volta final pela Nova Scotia, que todos me asseguram ser bonita.

Quebec, N 46º 48,737’ W 71º 12,683’

Fugi do calor para a chuva e frio

2010-09-05T10:58:00.000+01:00

O Dakota do Sul estava a ficar para trás mas ainda tinha de continuar bastantes quilómetros na estrada 34 sempre numa planície de campos de milho e pastagens onde havia bastante gado.
O vento apareceu e durante dois dias não abrandou. Próximo da fronteira com o Minnesota a estrada 34 estava em obras e tive de sair para uma mais secundária de terra batida. Gostei de andar nesse desvio com a gravilha a recordar-me os dias de rípio na América do Sul.
Em Pipestone comecei a ir para nordeste na estrada 23 também uma enorme monotonia mas agora só campos de milho intervalados com algumas lagoas. Vi algumas fábricas de etanol e mais tarde confirmei que o milho era usado para fabricar esse álcool.
Próximo de Granite Falls fui até ao Upper Sioux Agency State Park onde fiquei no parque de campismo Yellow Medicine River.
Nessa noite houve um programa espectacular sobre estrelas. Um sujeito esteve no parque de campismo a falar sobre estrelas e a observação do céu durante a noite. Trouxe com ele três telescópios e foi possível observar várias constelações e estrelas. Também pude ver as crateras da Lua e o planeta Júpiter e algumas das suas luas.
O Minnesota é o estado dos 10.000 lagos. Ao longo da estrada vêem-se inúmeras lagoas.
Numa área de descanso onde parei para estudar no mapa onde deveria parar e arranjar sítio para dormir aconteceu o que ainda não me tinha acontecido.
Um sujeito aproximou-se de mim e perguntou-me que modelo de moto era aquele que eu tinha e conversámos um pouco. A certa altura eu disse-lhe que ia procurar um lugar para acampar e ele respondeu que podia acampar no jardim de casa dele. Entretanto a mulher chegou ao pé de nós e ele disse-lhe que me tinha convidado a ficar em casa deles. Ela disse logo que não havia problema, deram-me a direcção e eu disse que iria lá ter pois andava mais devagar do que eles e tinha de meter gasolina.
Quando lá cheguei estava lá o filho deles, Nathan. O Kevin e a Lorraine foram impecáveis e sem me conhecerem de lado nenhum receberam-me em casa deles.
Em vez de montar a tenda fiquei dentro de casa.
No domingo estive com o Kevin a ajudá-lo a montar uns suportes para malas na sua MotoGuzzi Grisio. Mais tarde apareceu o seu amigo Jim e como a Lorraine ia sair

fomos almoçar ao centro da cidade, Duluth.

No regresso comprei óleo e fiz a mudança. Poupei uns dólares e já fico prevenido até final da viagem.
Na segunda-feira fui visitar a Aerostich, uma fábrica de roupa para motociclistas, onde o Jim trabalha.

Ao final da tarde fui jantar com o Kevin e a Lorraine ao Anchor Bar, um bar a meia dúzia de quilómetros mas já no Wisconsin.

Pensei seguir na terça mas eles disseram que devia ir nessa noite a um bar onde os motociclistas da zona se juntam na última terça-feira de cada mês. Fiquei e fui até lá.
O Kevin não se cansava de dizer quem eu era e todos foram muito simpáticos comigo, dentre eles o Jack, vindo de Mineapolis a mais de cem milhas de distância. Foi muito bom falar com muitos deles.

Em Two Harbours fui até junto do lago para ver as docas onde transferem o minério de ferro para os barcos.

Fui contornando a margem do lago Superior que tem alguns pontos bem interessantes.

O tempo estava bom e quanto mais ia subindo para norte mais fresco se tornava. A certo ponto tive de vestir o forro do blusão.
Resolvi ficar em Grand Portage, um dos grandes entrepostos comerciais no tempo da colonização, antes de atravessar a fronteira.

Ao anoitecer o céu ainda está limpo.

Nessa noite o tempo mudou. De manhã estranhei que o sol não batesse na tenda. O céu estava enevoado e bem carregado. Começou a chuviscar e parou dando tempo de arrumar todas as coisas sem chuva.
Tentei fazer um café mas o fogão não funcionou. Nem de propósito, a chuva a aparecer e o fogão que não funciona.
Ainda consegui fazer uma última paragem antes de sair do país.

Depois de passar a fronteira começou a chover e foram umas longas horas de chuva.
Parei em Nipigon pois já estava farto de chuva. Enquanto almoçava e via que a chuva aumentava pensei em ficar por ali num motel do outro lado da estrada.
Fui até lá e arranjei um quarto.
Como era meio cedo desmontei o fogão e consegui pô-lo a funcionar, não está cem por cento mas já deu para cozinhar.
Às vezes tenho cozinhado nalguns motéis. Sei que não será muito legal mas os preços das refeições são altos e tenho de tentar poupar um pouco. Cozinho no quarto de banho e tento sempre evitar fazer fumo.
No dia seguinte a chuva continuou o dia todo e nem dava para parar. Só a meio da tarde próximo de White River começou a aliviar mas lá vinha uma chuvada.
Numa das ocasiões que a chuva abrandou fui ver o rio Aguasabon que tem uma queda de água que não se pode ver bem e uma garganta logo a seguir desaguando depois no lago.

Logo depois voltou a chuva e resolvi ficar em Wawa que estava a poucos quilómetros.
Quando me levantei o tempo parecia que ia afinar. Arrumei tudo e fui ver se levantava dinheiro, agora só tenho cartões do “mastercard” e é mais difícil encontrar caixas com esta rede. No RBC – Royal Bank of Canada – já vi que não tem e fui a outro onde pude levantar. Há dois dias tive de levantar numa bomba de gasolina e cobraram-me 1,75 dólares por isso.
Tenho de ir levantando nas caixas que não me cobrem essa taxa.
Logo à saída de Wawa vi uma indicação de uma queda de água, a Magpie Falls, de que tinha visto umas fotos no centro de visitantes. Resolvi meter para lá mas logo à frente a estrada era de terra. Hesitei e pensei que deveria estar meio enlameada por causa da chuva.
Fui seguindo devagar e quase não havia lama. A queda de água era bonita.

A estrada segue quase sempre junto do lago e nalguns pontos mesmo junto da água com lugares para estacionar há umas máquinas para cobrar uma taxa de utilização. Quem quiser utilizar as praias ou as mesas de piquenique tem de pagar essa taxa. Eu entrava e tirava umas fotos e arrancava logo, sem pagar. Se for a pagar em todos os lugares fico sem dinheiro num instante ou então deixo de parar.
Hoje pude parar algumas vezes pois a chuva deu meias tréguas, não era contínua. Numa das vezes que parei um sujeito comentou comigo que nunca tinha visto o lago com ondas tão grandes.

Eu ainda brinquei e disse que era influência do furacão Earl que anda lá pela costa leste, próximo a Nova Scotia. Ele disse que não, estamos muito longe. Mas, realmente, estava muito vento e as ondas eram altas.
A meio da tarde e já próximo de Bruce Mines vi uma indicação de uma queda de água e fui lá ver o rio Coper, era mais um rio com uma queda de água.

Parei em Bruce Mines pois a chuva estava a ameaçar outra vez.

Agora só espero que o tempo vá melhorando. Três dias de chuva e frio, tenho visto nalguns termómetros 10 e 12 graus, já serão suficientes para acalmar o calor que trazia lá das bandas do sul. Mas, a chuva é que poderia parar.
Ou será que terei de voltar outra vez mais para sul, quem sabe...

Bruce Mines, N 46º 17,999’ W 83º 47,531’

Nas planícies do centro norte

2010-08-27T10:30:00.000+01:00

Na saída de Hot Springs pude apreciar os lagos ao redor da cidade. Agora já não se vê muita gente a passear pois o ano escolar já começou e não há tantas pessoas de férias. Só se viam as marinas e os ancoradouros com os barcos estacionados.

Atravessar o Arkansas era o meu destino. Segui por algumas estradas secundárias para atingir as montanhas de Ozark. Serviram para quebrar a monotonia das longas rectas.
As estradas na montanha eram uma delícia para rolar, muitas curvas e subidas e descidas.
Mais à frente entrei no Missouri até chegar a Kansas City, cidade que está dividida pela fronteira entre o Missouri e o Kansas.
Passei dois dias em casa do Sean Tucker, que conheci em Buenos Aires, e da mulher,Angel. Aproveitei para mudar os pneus que já estavam a chegar ao fim, o dianteiro ainda duraria mais uns quilómetros mas assim já ficava o problema resolvido até ao final da viagem.
Na sexta à noite houve uma pequena festa onde se juntaram amigos e família.

Apesar de uma visita guiada pela cidade, aqui o bairro do jazz,

perdi-me ao sair da cidade. Acontece-me muitas vezes.
Segui pela estrada 7 durante um pedaço, ao longo do rio Missouri, entrando depois na inter-estadual 29. Saí para a estrada 2 e logo mais à frente havia vestígios de inundações, campos cobertos de água e até a estrada estava com uma das faixas cortadas por causa da água.

A seguir a Lincoln procurei a Pawnee State Recreation Area para acampar por lá. O parque de campismo fica mesmo ao pé de um lago.
Continuei pela estrada 2 que já começa a ir para noroeste mas é sempre a mesma coisa, milho e soja ao longo de quilómetros de estrada. Colinas cobertas de erva e algumas árvores lá pelo meio vão quebrando a monotonia mas ao fim de muitos quilómetros não desperta interesse.

A meio da tarde levanta-se um vento fresco que me obriga a vestir o interior do blusão. Há semanas que andava só com o exterior e mesmo assim o calor sobrava.
A linha do caminho de ferro acompanha a estrada durante centenas de quilómetros e os comboios de carvão passam uns atrás de outros, longos de dezenas de vagões.
A certa altura a moto pede a reserva e começo a ver no mapa se haverá alguma aldeia maior com gasolina mas nada e no GPS diz que será só a 60 milhas (96 kms), o que é muito longe. Talvez tenha passado sem ver alguma estação de serviço que às vezes parecem fora de serviço de tão velhas que estão. Comecei a pensar que ainda ia ficar seco ali no meio daquele deserto de casas.
Próximo de Lakeside havia umas obras na estrada e tive de parar. Perguntei à moça que controlava o trânsito se na aldeia mais à frente haveria gasolina e ela disse que não sabia mas talvez não, era demasiado pequena. Ela ainda perguntou se a gasolina não daria para chegar a Alliance, uns 40 quilómetros. Eu disse que já vinha na reserva talvez há uns 50 e a reserva dá para 50.
Nesta ocasião ela telefona para um colega, estávamos na hora de despegar, a perguntar se tem gasolina e ele diz que sim e já vem a caminho. Quando chegou ela falou com ele outra vez e ele disse que eu podia usar a gasolina de um pequeno bidão que ele tinha, uns 6 litros.
Quis pagar mas ele disse que nem pensar. Agradeci, pus a torneira na posição normal e arranquei.
O vento voltou e também o meu receio de ficar sem gasolina mas ao fim de meia dúzia de quilómetros a moto não pedia a reserva e vi que já dava para chegar ao oásis.
Fiquei em Alliance pois já a tarde acabava e bem precisava ao fim de 580 quilómetros, os últimos meio sofridos.
O pior foi no dia seguinte. Logo pela manhã ia-me dando uma coisa.
Quando pus o motor a andar fiquei meio assustado. O motor falhava e não subia de rotação. Pensei logo que a gasolina que me tinham dado ontem estava marada ou teria lixo e entupido os carburadores.
Deixei o motor aquecer um pouco e entretanto fui a uma bomba de gasolina pois precisava de atestar. Enchi o depósito e fui seguindo devagar para ver se o motor aquecia. Ao fim de uns quilómetros já rolava normalmente.
Segui pela estrada 385 em direcção a Hot Springs, no Dakota do Sul, sempre numa planície sem fim.

Ao chegar ao Custer State Park, na região das Black Hills,

segui pela estrada 87. Neste parque as estradas são óptimas para rolar, bom piso, muitas curvas com subidas e descidas.
O problema é que o limite de velocidade era baixo e não se podia ter o gozo que as estradas poderiam dar, além disso havia muitos carros a andar bem devagar.

O Crazy Horse Monument fica por aqui e tive de lá ir ver. Lembro-me de ler muitas histórias sobre este chefe índio e a sua relutância em deixar-se dominar pelo exército. Por agora apenas tem uma cara feita

mas toda uma pequena montanha vai ser esculpida com um cavaleiro e o seu cavalo.

Um museu ali próximo tem uma grande mostra de coisas antigas sobre os índios.

O Dave, que conheci em Alliance, tinha-me dito para não falhar a Needles Hwy e a Iron Mountain Hwy. São duas estradas cheias de curvas, subidas e descidas e pequenos túneis,

além disso em três ou quatro pontos fazem uma volta completa.

Não podia passar sem ir ver o Mount Rushmore National Memorial. Aqui vi uma moto, uma TDM, com matrícula da Eslovénia.

A minha visita às Black Hills estaria feita e resolvi continuar para leste.

Fui até Hill City e daí segui pela Old Hill City Hwy, a estrada 323. Uma maravilha de percurso até Keystone, apesar das inúmeras vezes que foi preciso atravessar a linha do comboio.
O Badlands National Park ficava em caminho e segui por lá.
Fui ao centro de visitantes e vi que dava para ir pelo interior do parque durante um bom par de milhas. Formações rochosas ao longo da estrada, como uma espécie de colunas, eram o mais interessante para ver.

Voltei à estrada principal e a partir daí foi sempre a andar para leste. Segui pelas estradas 14 e 34, com enormes plantações de girassóis, e a partir de Pierre pude apreciar um pouco do rio Missouri.

Fiquei em Fort Thompson e agora tenho de ir seguindo para norte e leste.
Fort Thompson, N 44º 04,258’ W 99º 26,114’

Vou para norte, fugir ao calor

2010-08-19T10:06:00.000+01:00

Passei uma semana em casa do Lou a descontrair depois de tantos dias sempre a rolar.
Num dos dias em que ele teve de sair aproveitei e fui a San Antonio para visitar El Alamo, um sítio histórico para o Texas e para os Estados Unidos. Confesso que fiquei um pouco decepcionado. Esperava uma coisa mais grandiosa mas apenas havia uns muros do que seria a antiga missão e uma capela, apenas as paredes. Mas foi interessante.

A cidade tem uma zona junto a um pequeno rio muito agradável, ajuda a refrescar do calor.

Ajudei o Lou nalgumas coisas que ele tinha de arranjar.
Num dos dias fomos a casa de um dos irmãos dele que vive junto a um lago e fomos dar uma volta de barco nesse lago. Num sítio como este não me importaria de viver.

Num dos dias em que estivemos à conversa falei dos meus planos de viagem e ele disse-me que devia abandonar a ideia de ir à Florida nesta ocasião pois estava demasiado calor. Deveria ir para norte e seguir pelo Canadá. Achei que não era má ideia, não senhor.
Tem estado um calor diabólico.
Sendo assim devia apenas ir até New Orleans e então virar para norte.
Em Morgan City cruzei uma ponte antiga bem bonita, ao lado já uma nova para a auto-estrada.

As estradas são muito monótonas, sempre iguais, através de planícies sem fim.

Ao entrar na Louisiana começa a ver-se mais verdura, muitos rios e zonas alagadiças.

Para quem gostar de vida nocturna a cidade de New Orleans tem que chegue. No sábado á noite fui até ao bairro francês e aquilo por lá era uma loucura.
Havia duas ou três ruas que estavam fechadas ao trânsito, em parte, por onde circulavam centenas de pessoas. Muitos bares ao longo dessas ruas tinham música ao vivo e alguns deles até outras cenas tinham ao vivo.

Quase toda a gente andava de copo na mão e eu não podia ser diferente. Uma cerveja e toca a andar pela rua. Nalgumas varandas as pessoas atiravam colares que alguns dos passeantes depois usavam.

Voltei cedo ao hostel, não sou da noite, mas sempre com cuidado para ver se não passava da paragem do eléctrico que dava para a rua do hostel. Não me queria perder por ali.
No domingo à tarde, voltei ao bairro francês para apreciar melhor algumas das casas que por ali ainda se mantêm. Passei no mercado e fui até à beira do rio Mississipi que tinha uma água acastanhada, de terra. Uma enorme ponte metálica cruzava o rio lá ao fundo.

Um barco a vapor daqueles antigos com uma roda de pás na traseira subia o rio mas ia mais próximo da outra margem. Não sei se o barco era mesmo antigo ou seria uma réplica, passou longe.

À noite trovejou e chuviscou mas na segunda de manhã o tempo já estava bom.
Bom é uma maneira de dizer, enquanto preparava e montava tudo na moto fartei-me de transpirar, de manhã e à sombra.
Saí da cidade por uma ponte de 32 quilómetros que atravessa um lago. A estrada vai quase ao nível da água e só por duas ou três vezes se eleva para formar um arco para os barcos poderem passar por baixo.
Segui para norte numa zona muito plana e que nada tem de especial para apreciar. Sei que vou apreciando a paisagem mas não houve nada fora do normal. Sempre campos verdes e muita floresta.
Passei em Natchez e apenas vi no rio Mississipi um dos antigos barcos ancorados e que agora serve de casino e restaurante. Algumas casas velhas e mais nada me despertou a atenção.

Uma ocasião tive de ultrapassar um tractor e fui durante um pedaço a mais de 60 milhas por hora – 104 quilómetros por hora, o limite era 55 milhas. Abrandei para o limite e pouco depois vi um carro da polícia num recanto entre a vegetação.
Pensei naquelas cenas dos filmes em que os carros da polícia estão escondidos atrás dos painéis publicitários e depois saem atrás de quem passa em excesso de velocidade.
Tenho tentado cumprir com os limites de velocidade e já vi muita gente parada a prestar contas à polícia.

Hot Springs fica junto a uns lagos e achei que seria um bom lugar para estacionar e ver.

Hot Springs, N 34º 29,487’ W 93º 03,504’

No Sul dos Estados Unidos

2010-08-09T09:18:00.000+01:00

Ao sair de Grants fui pela “Historic Route 66”. Agora tem outros números mas algumas indicações dizem que era aquela antiga estrada. A nova auto-estrada desviou toda a gente e agora por todo o lado se vêem as ruínas ou os restos do que outrora terão sido pontos vitais nessa estrada. Das bombas de gasolina ou dos motéis apenas restam destroços e paredes a cair.

A Route 66 ainda é um mito para muitas pessoas, a mim não me diz nada. Foi uma estrada do desespero, quando nos anos trinta do século passado muita gente a utilizou para ir até à Califórnia, uma espécie de terra prometida.

Nesta zona, os comboios têem dezenas de vagões e quando por azar se encontra uma passagem de nível fechada é preciso esperar longos minutos.

Ao passar em Socorro

fui ver a cidade fantasma de Kelly. Tinha visto nuns painéis informativos e uma empregada do motel também me falou nisso.
Era um desvio grande mas fui até lá. Os últimos quilómetros eram terra batida mas não houve problema, só mesmo a uns duzentos metros é que havia uns regos fundos e preferi ficar por ali. Afinal a cidade já não existe, apenas umas armações na entrada do poço de uma mina e uns bocados de parede de uma casa.

Estava lá um casal bastante simpático, o David e a Emma, com quem conversei um bocado. Ele já com setenta anos e ela muito próximo disso tinham sido garimpeiros e ainda querem continuar mas não está fácil. A Emma vai estudar mais um pouco para melhorar os seus conhecimentos.
Ao chegar a Alamogordo fui ao posto de turismo e lá indicaram-me um parque de campismo que ficava fora da cidade uns 20 quilómetros. Fui lá mas não me agradou, estava muito isolado de tudo e apenas duas auto-caravanas, não gostei.
Voltei à cidade e fiquei no segundo motel onde perguntei o preço, o Classic Inn.
Tinha pensado ir ao White Sands National Monument e depois visitar o museu do espaço e ir ao Imax, mas saí a meio da manhã e fui ver onde era o museu. Ainda fica a cinco quilómetros do sítio onde estou e resolvi ficar logo por ali. O White Sands ficaria para de tarde.
Fui ver um filme sobre o telescópio Hubble no Imax. Foi muito interessante e espectacular, desde a preparação do telescópio até algumas imagens por ele recolhidas. Gostei.
No museu pude ver algumas réplicas de satélites, como o Sputnik lançado em 1957, ou de foguetes e outras naves.

O lugar onde explodiu a primeira bomba atómica, a que chamaram Trinity, fica nesta zona mas só é aberto ao público duas vezes por ano, nos primeiros sábados de Abril e Outubro.

A visita ao White Sands ficaria mais para o fim da tarde para evitar o calor e para ver se conseguia algumas boas fotografias. Fui à tardinha mas tive azar. O céu estava coberto de nuvens e não havia luz solar. Afinal a areia é branca mas não tão branca como pensei.

Ao sair de Alamogordo passei numa base militar, a White Sands Missile Range, que tem um série de foguetes, mísseis e outro material de guerra em exposição. Na entrada tive de mostrar a identificação, como é normal, mas só se podia ir a pé.
Andei por ali a ver aquele material e fiquei impressionado com o tamanho da bomba V-2, míssil que os alemães usaram durante a segunda guerra mundial. Havia lá um desses mísseis em exposição mas dentro de uma casa.

O resto da exposição era ao ar livre. Num pequeno museu também havia bastantes coisas para ver.

Ao passar em Las Cruces segui para Messilla que me haviam dito ser uma pequena cidade que tinha um centro histórico muito interessante. Parei lá e realmente tem uma praça com algumas casas antigas. Numa delas diz que por ali paravam Billy The Kid, Kit Carson e outros que tais.

Aproveitei para almoçar e vi mesmo ao lado do restaurante um híbrido de moto e carro, com um motor de um Mustang.

Segui por El Paso, uma loucura de movimento. Alguns quilómetros à frente havia um posto de controlo da polícia para verificar as identificações de todos, o México é ali ao lado.
Passei numa terra com um nome engraçado, Cornudas.

Acampei no Guadalupe Mountais Park. Manhã cedo, quando estava a preparar o café noto um ligeiro movimento e vejo uma cobra a espreitar pelo meio da erva. Viro-me e ela foge. Ufa!
Passados uns instantes quando penso que estou livre de perigo a cobra sai de outro lugar e atravessa o meu espaço entre a tenda e a mesa de piquenique onde estou a preparar o pequeno-almoço e enfia-se outra vez pelo meio da erva.
Fechei logo a tenda não fosse ela querer ir lá para dentro.

Continuei para o Carlsbad Caverns N.Pk. Fui ver mas não há parque de campismo lá dentro.
Regressei a White’s City e arranjei lugar num. Montei a tenda, almocei e voltei ao parque para ver as grutas.
A entrada nas grutas era por um acesso natural e o trilho descia que se fartava.

Ao princípio não havia grande coisa de interesse mas depois mais lá em baixo, chegando à Sala Grande, já havia bastante para ver. Estalactites e estalagmites, laguinhos e colunas, muito bonito. O que foi bom é que lá dentro era fresco.

Para sair toda a gente subia de elevador, uma altura de 220 metros até à superfície. Ao chegar cá fora foi o contraste do calor, outra vez.
No final da tarde estava a escrever e a prepara a comida e o raio das moscas não me largavam. Tenho repelente para mosquitos mas para moscas não há. As moscas só queriam meter-se nas orelhas. Meti uns pedaços de papel higiénico e já não atacaram tanto as orelhas. Melgas…
Agora a caminho de Buda o percurso era por Pecos.

O calor não abrandava e pensei ir seguindo até Sheffield para visitar um vellho forte nas redondezas. O pior foi quando lá cheguei, além de ser uma aldeia sem um motel mais parecia uma cidade fantasma, muitas casas velhas e em ruínas e lojas fechadas.
Tive de continuar e passei no Fort Lancaster mas já estava fechado. Mais à frente numa colina parei e por aquilo que vi acho que não perdi nada em passar e andar.
Fui obrigado a seguir até Ozona, próxima cidade com alojamento.
As estradas longas e monótonas pelas planícies apenas serviram para poder deslocar-me. Não havia nada que me despertasse a atenção a não ser a passagem por Llano onde alguns edifícios mais antigos recordavam tempos passados.

Cheguei a Buda ao final da tarde. Ao passar numa loja comprei meia dúzia de cervejas.
Foi bom rever o Lou, depois destes meses todos.

Nova passagem no Grand Canyon e Monument Valley

2010-07-28T09:57:00.000+01:00

Antes de sair de Las Vegas ainda fui ver o espectáculo de luz e som que fazem na parte antiga e central.
Numa parte da rua Fremont tem uma cobertura que é uma tela gigante composta de leds, como se fosse uma televisão. Disseram que era a maior do mundo, não sei se é mas que é grande lá isso é.

Vi grupos a tocar e a cada hora faziam um intervalo de dez minutos e lá vinha aquele espectáculo.

Ainda passei numa outra rua, Las Vegas Blvd., onde ficam os novos casinos e centros de diversão, mas fui lá de dia.

Entrei nalguns casinos mas apenas para ver. Não tenho sorte e prefiro gastar o dinheiro numas cervejas frescas.

Quando chegou a hora de partir o meu destino era o Grand Canyon. No ano passado estava a chover quando andei por lá e queria voltar para ver se desta vez o tempo estava melhor.
Passar pela barragem Hoover foi um problema. Mesmo próximo o trânsito era um pára arranca debaixo de um calor doido. Ainda pensei ir avançando com a moto mas lembrei-me de histórias que ouvi de as pessoas acusarem à polícia sobre algumas situações, por isso fui seguindo na bicha.
Afinal aquela demora era por causa da revista que queriam fazer aos carros. Por acaso a mim mandaram seguir e aos carros também mas as auto-caravanas e carros com reboques eram desviados para serem revistados. Se calhar têm medo que alguém leve uma bomba para rebentar com a barragem que aliás nem achei assim nada fora do comum.

Ainda bem que já estão a fazer uma estrada nova, para quem quiser passar sem lá ir.
Sempre debaixo de calor continuei até Kingmann onde desviei para a estrada 40 em direcção a leste.
O tempo começou a mudar um pouco e até vieram umas chuvadas. Talvez por isso já se veja mais verdura.
Antes de Tusayan, junto à entrada do Grand Canyon, a chuva parou. Fiquei nesta pequena cidade pois queria andar um pouco e dentro do Parque Nacional os parques de campismo não têm chuveiros.
Fui conhecer a parte mais oeste do Grand Canyon até Hermits Rest, que por acaso no ano passado não tinha visto. Caminhei ao longo de umas quatro horas ao longo do Canyon e depois regressei de autocarro até ao centro de visitantes.

O Canyon é quase sempre igual, diferente mas igual.
Quando cheguei à tenda vi lá um saco de compras com uma mensagem: “de la part des français”. Abri e vi lá alguma comida, uns 3 quilos de arroz e algumas conservas.
Na noite anterior tinha estado na conversa com um grupo de franceses e eles, por estarem no final das férias, deixaram-me essa comida.
O meu obrigado a esse grupo. “Merci, mes amis”.
O pior agora era carregar aquilo tudo, mas lá consegui. A comida é cara e não podia desperdiçar.
Voltei a entrar no Grand Canyon N.Pk. e fui seguindo a estrada a par do desfiladeiro em direcção à outra entrada para ficar no parque de campismo que lá existe.
Fui parando nos vários miradouros mas era sempre a mesma neblina.
Arranjei lugar no campismo e comi da comida dos franceses.
Fui tirar mais umas fotos e andar um pouco ao longo do Canyon.
O céu manteve-se enevoado mas sem chuva. Mesmo ao fim da tarde lá vieram uma trovoada e umas rajadas de vento que metiam medo.
O que pensei foi que a chuva iria para o Monument Valley, azar.
Segui para lá no dia seguinte na esperança de não ter chuva. O céu estava limpo e apenas uma nuvem ou outra aparecia lá no alto. Mas o calor não faltava.

Percorri todo o vale e ainda entrei no centro Navajo onde se podem ver mais alguns desses “monumentos”, além dos que se vêem da estrada.
Desta vez já consegui ver melhor essa obra da natureza.

Fui ficar numa terrinha chamada Bluff, já depois do vale. Nesta noite mais uma trovoada e uns pingos de chuva mas no dia seguinte estava sol outra vez.
Segui para sul pela estrada 191 que passa por lugares espectaculares. No início o planalto apesar de seco apresenta alguma verdura que contrasta com a cor vermelha da terra. Ao longe vêem-se formações rochosas como as do Monument Valley. Uma maravilha.

Mais tarde passa numa zona ainda mais seca e lá pelo meio vai-se vendo algum bosque verde.

Ao passar em Chinle vi uns sinais a indicar o “Canyon de Chelly” e fui até lá. Muito bonito.
Mais uma vez, a terra e a rocha vermelhas foram recortadas por um rio e formavam um desfiladeiro com formas espantosas. Lá no fundo do vale a erva e culturas verdes eram o contraste.

Ainda quis passar na “Petrified Forest N. Pk.”. Quando lá cheguei, a meio da tarde, o céu estava coberto de nuvens e os relâmpagos eram mais que muitos ao longe.
O “Deserto Pintado” é interessante. Alguns montes de rocha e terra com riscas coloridas, entre o vermelho, o branco e amarelos, eram interessantes.

Mais para a frente já não vi grande coisa. Estava à espera de ver alguma árvore petrificada mas nada, apenas o planalto com arbustos e um rio lá pelo meio.
O pior veio a seguir, começou a chover e não deu mesmo para ver nada. Segui pela estrada até sair do parque sem ir a nenhum dos pontos de observação. Chovia que se fartava!
Só mesmo já depois da saída e junto a umas lojas de recordações é que vi uns pedaços do que seriam as tais árvores petrificadas.

Agora já só chuviscava e tive de me pôr a caminho de St. Johns para arranjar onde dormir.
Entrei no Novo México por uns vales cobertos de erva verde e alguma floresta.

A chuva ia aparecendo por pouco tempo mas até era bom pois já não faz tanto calor.
Ainda passei no “El Malpais National Monument” mas não vi nada fora de série. Algumas escarpas rochosas mas nada fora do normal.

Nestes últimos dias o calor abrandou mas só não calha bem a chuva, mas há que aguentar.

Grants, N 35º 08,701’ W 107º 50,287’

Pelo sul da Califórnia, sob um calor infernal

2010-07-21T09:18:00.004+01:00

Ao arrancar para San Francisco marquei no GPS um hostel para ver se teria lugar para dormir lá, sempre sai mais em conta. Era no centro da cidade mas dava-me uma distância louca para lá chegar. Então lembrei-me que tinha nas definições do GPS evitar estradas com portagem.
Alterei e passou a dar-me uma distância mais directa. Passar na ponte “Golden Gate” obriga ao pagamento de portagem, seis dólares como vi mais tarde.
Segui pela costa até muito próximo da ponte e então tive mesmo de entrar na auto-estrada. Ainda pensei que haveria um sítio onde pudesse parar para tirar uma foto mas nada!
Passei num hostel mas não tinha lugar para a moto, teria de a deixar na rua. Não quis arriscar.
Num outro onde fui, na Ellis St., também não tinham lugar para a moto mas mesmo ao lado havia um hotel com estacionamento e pude deixar lá a moto, por dez dólares por dia. Um preço bom para o centro da cidade.
Ainda dei uma pequena volta para conhecer um pouco mas não me apetecia andar muito.
No dia seguinte fui conhecer um pouco da cidade.

Subi e desci as colinas até à zona do porto.
Andei por ai às voltas e depois de almoçar achei que tinha mesmo de ir numa volta de barco pelo interior da baía para ver a ponte “Golden Gate”.
O céu estava meio encoberto e só mesmo próximo se conseguia ver a ponte em condições. Mas calhou assim…
No regresso o barco passou par trás da ilha de Alcatraz, onde há muitos anos havia uma prisão famosa por ninguém ter conseguido fugir de lá. Dizem que houve três presos que fugiram mas nunca mais foram vistos nem os corpos apareceram.
No regresso ao hostel quis experimentar uma viagem num daqueles carros eléctricos tão característicos de San Francisco. Foi agradável ir no eléctrico a subir e a descer aquelas ladeiras.
Antes de sair de San Francisco tinha de ir percorrer aquele bocado da rua Lombard que desce aos “SS”, só se pode descer, e que aparece em vários filmes. Ao entrar na rua pus a máquina fotográfica pronta a registar a descida. Liguei-a e arranquei, melhor pensei que tinha ligado.
Passados uns metros vejo que não está ligada mas já não tenho hipótese de parar. Como eu, havia vários carros e até outra moto para descer.
Aquilo desce mesmo a sério e foi preciso ir com muito cuidado para não resvalar naqueles tijolos bem coçados. Se estivesse de chuva era capaz de não arriscar.
Cheguei ao fundo a pensar que não tinha sido tão difícil como imaginava. Ainda pensei voltar outra vez para gravar a descida mas achei que não valia a pena.
Desci até à beira da baía e fui seguindo pela rua “Embarcadero” para a sair da cidade.
Continuei para sul e em Half Moon Bay comecei a longa maratona em direcção a Este.
Saindo da zona costeira o calor começa a apertar. Ao longo da estrada vêem-se as encostas cheias de erva e palha seca. O verão está mesmo aí.
Na entrada do Yosemite National Park disseram-me que os par ques de campismo no vale estavam todos lotados. Tive de ir para um a apenas uns cinquenta quilómetros, mas dentro do parque. Havia dois mais perto mas não tinham água.
Desci ao vale do rio Yosemite. Muita gente pelo vale fora. Estacionei a moto num parque e utilizei o vaivém que transporta as pessoas ao longo do vale.
Vêem-se algumas quedas de água impressionantes, dentre elas a de cima do rio Yosemite. A de baixo não é tão grandiosa.
Caminhei pouco pois estava calor e não estava com vontade.
Já no regresso ao parque de campismo ainda vi a queda de água do rio Bridalveil, também espectacular.
Estas quedas de água têm muitas centenas de metros de altura e duas delas estão entre as dez mais altas do mundo. Foi o que li num dos papéis informativos.
Ao sair do Yosemite N.Pk. passei pelo Glacier Point donde se vê quase todo o vale do rio. Vêem-se mais duas quedas de água espectaculares, a Nevada e uma outra, não me lembro o nome.
Realmente aquele ponto era magnífico. Estive quase para não ir lá, mas ainda bem que fiz aqueles quase trinta quilómetros para cada lado.
Continuei até ao Mariposa Grobe onde pude apreciar algumas das grandes sequóias. Tive de deixar a moto e andar pelos trilhos. Estava um calor danado.
Muito próximo está o King Canyon e Giant Sequoia N.Pk..
Para lá chegar ainda atravessei longas planícies cobertas de vinhas e pomares de laranjeiras.
Ao início da tarde já tinha a tenda e ainda fui dar uma volta pelo desfiladeiro do rio Kings que não achei assim espectacular. Apenas num ponto em que o rio corria mesmo lá no fundo do desfiladeiro entre paredes muito altas e depois mais à frente onde o rio corria num leito cheio de pedras e era impressionante a corrente que fazia.
Vi no mapa que haveria um trilho para ver algumas árvores e fui até lá, mas antes fui por uma estrada secundária para ver se haveria alguma coisa bonita mas não vi nada.
O trilho Redwwod Mountain Grove ficava no fim de um caminho de terra de uns três quilómetros. Cheguei lá mesmo na hora do calor. Fazer uns dez quilómetros pelo meio das árvores mas com calor deixou-me meio cansado. Mas valeu a pena.
Agora tinha de seguir para sul para sair do Kings Canyon N. Pk. e passar pela Sequoia National Forest.
Numa estrada que saía da principal havia uma sequóia caída que tinha um buraco por onde se podia passar. Vi que alguns paravam lá para tirar fotografias e também fiz o mesmo.
A estrada para sair destes parques descia que era uma coisa brutal. Em menos de quarenta quilómetros descia dos cerca de dois mil metros para os duzentos e poucos metros de altitude.
Já na planície o calor tornou-se abrasador.
Nos mapas e panfletos vi que o Giant Sequoia Park tinha uma área mais a sul.
Fui seguindo as indicações mas por aquilo que ia vendo não era a mesma coisa. A floresta é mais pobre, há menos árvores e está tudo muito seco. Talvez não tivesse ido pela estrada certa. Não importa, já vi as sequóias.
Atravessei a montanha pelo Sherman Pass, nos 2.600 metros de altitude, mas mesmo só lá em cima é que não estava calor.
Numa das paragens que fiz um sujeito perguntou-me para onde ia e depois da minha resposta só me disse que era uma loucura ir para o Death Valley nesta ocasião, a maior parte das pessoas vai até lá mas na Primavera. Eu argumentei que era a minha única oportunidade e tinha de ser agora.
Encaminhando-me para uma das entradas do “Death Valley” segui pela estrada 395. O calor era de tal ordem que rolando nos 90/100 kms/h a ventoinha do radiador ia sempre a trabalhar.
Em Olancha, na recepção do parque de campismo, o empregado disse-me que as previsões para o dia seguinte eram de 52º no “Death Valley” e que deveria sair de madrugada para evitar o calor. Eu só disse que não conseguiria atravessar o vale antes do meio-dia.
Sentei-me numa sombra até ao pôr do sol para montar a tenda, não se podia andar.
Abasteci antes do desvio para a estrada 190 para o interior do Death Valley. O calor ia aumentando pois o sol também subia.
Atravessei um primeiro vale e depois de outra zona montanhosa entrei no tal “Death Valley”.
A paisagem é desoladora. Vêem-se pequenos arbustos meio secos e areia ao longo do vale. Dos lados há montes secos, só pedra.
Ao passar em Stovepipe Wells vi os parques de campismo desertos.
Continuei até Furnace Creek e aí era a mesma coisa. Como se pode acampar com este calor?
Parei numa sombra ao pé da gasolineira que tinha uns preços exorbitantes, 4,25 dólares o galão quando eu tinha pago 3,19, ainda bem que tinha atestado.
Fui comprar uma bebida fresca pois a água que eu tinha já dava para fazer chá.
Tocar com as mãos na moto, nas pegas das malas ou até no travão não se podia. Queimava!
Em andamento não dava para levantar a viseira do capacete. Era mais quente do que ir com ela fechada. Fiz algumas paragens mas era uma coisa impensável. O suor começava logo a escorrer pela careca. Usei um boné uma vez ou duas vezes mas até parecia pior.
Segui para a saída do vale em direcção a Las Vegas. Nesta ocasião levantou-se um vento lateral que queimava. Tive de fechar bem o capacete e apertar o blusão pois não dava para aguentar.
A moto é que aguentou todo este esforço mas com a ventoinha do radiador sempre a funcionar. Será que estariam mesmo os tais 52º ou mais? Não sei mas que estava um calor dos diabos, estava.
Ao entrar em Las Vegas vi um pequeno motel mas eram 43 dólares. O sujeito disse que seria difícil encontrar mais barato.
Vou a um hostel e o preço não é mau, 22,40 dólares num dormitório de oito camas. Por mim não faz mal. Até tem pequeno-almoço e posso utilizar a cozinha.
Ontem à noite fui com um grupo de malta que está no hostel a um clube, que dizem ser o melhor de Las Vegas, o XS do Encore.

Aquilo é uma discoteca enorme com a música muito alto. Não sou muito apreciador mas tinha de ir ver como era. Foi uma noite bem passada com algumas peripécias pelo meio.
Como se diz por aqui “o que se passa em Vegas fica em Vegas”.
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O blogue tem uma nova imagem pois se calhar era tempo de renovar. O Vilarinho, o gestor técnico (linguagem de código e design) do blogue , fez esse trabalho.
Ando a tentar actualizar no mapa o desenho do trajecto que tenho vindo a seguir mas não consigo. Haverá um problema qualquer. Logo que possível tento actualizar.

Las Vegas, N 36º 09,884’ W 115º 07,862’

Já por terras da Califórnia

2010-07-08T08:57:00.001+01:00

Saindo de Raymond fui seguindo pela estrada 101 junto da costa do Pacífico para ver se era interessante como me diziam.

Ainda tinha mais um ponto para confirmar que era uma ponte sobre o rio Columbia, que já lá vem do norte do Canadá e até passa em Revelstoke. A Carol tinha-me dito que em Astoria, na foz do rio, ficava uma ponte muito bonita e que aparecia numas cenas do filme “Voando sobre um ninho de cucos”. Nunca vi esse filme!
Afinal quando cheguei à primeira vista fiquei desiludido, não era assim nada especial. Meia dúzia de arcos de ferro e depois seguia pelo rio fora como uma estrada sobre a água. Tirei umas fotos e arranquei mas logo mais à frente já deu para ver que no outro lado do rio a ponte tinha um arco bem alto. Aqui já fiquei mais animado.
Ao passar na parte junto à água vi que realmente a ponte subia e mais perto da margem do rio. Lá no alto lembrei-me de olhar para o GPS e vi que a altura era de 60 metros.
Gostei mesmo. Saí da estrada principal e parei junto ao rio para apreciar melhor.
Realmente era bonita com toda aquela estrutura de ferro e com aquela altura.

Sempre na 101 junto à costa fui apreciando o mar e as praias e falésias e zonas de floresta. Mas acima de tudo tem quase sempre bom piso e dá gosto rolar com todas aquelas curvas que nalguns sítios são bem compridas.

Em Newport também existe uma ponte bem bonita. Tem colunas de betão e arcos de ferro sendo que um deles segura a estrada e os outros estão por baixo a aguentar.

Entretanto a chuva ameaçava e cumpriu, mas por pouco tempo e miúda.
Mais à noite já chovia bem e em Reedsport fiquei num pequeno motel. Foi a noite toda.
Mas de manhã abrandou e quando saí já não chovia. Sorte!
Segui em direcção ao Crater Lake N.Park que queria visitar. O Dug tinha-me dito que valeria a pena passar por lá, um lago numa cratera de um antigo vulcão.
Sempre sob um céu cinzento e com vento fresco fui seguindo a estrada 38 e depois a 138. Ao passar na zona de Roseburg notava-se a transição para uma região de planalto com imensas pastagens. Apenas ao começar a subir a montanha do Crater Lake voltou a aparecer a floresta.

Nesta ocasião veio também o frio. Estava um vento forte que gelava. Lá em cima junto do lago mal se podia parar. O céu coberto de nuvens e aquele vento gelado nem davam para apreciar bem aquele espectáculo. No interior da cratera cheia de água azul havia uma ilhota também com neve.

A altitude junto do lago era de pouco mais de 2.300 metros. Há uma estrada à volta do lago mas nem a quis percorrer. O que eu quis foi descer da montanha para ver se fazia menos frio.
Afinal já tinha visto o lago!
Mais em baixo a 1.835 metros de altitude, junto à aldeia de Mazama, há um parque de campismo mas ainda estava frio e resolvi continuar mais para sul.
Afinal voltei a ficar num motel em Klamath Falls.
Logo à frente era a entrada na Califórnia por um planalto onde o calor já se notava. Vastas planícies de pastagens e muito gado.

Mas voltei à região das montanhas para visitar o Lassen Volcanic N.Park, outra montanha resultante de um vulcão. Ainda havia dois ou três pontos em actividade. Viam-se fumarolas e água a borbulhar, além de se sentir o cheiro a enxofre.
A estrada pela montanha estava fechada por causa da neve e tive de dar uma grande volta para ver a parte sul que me pareceu mais bonita.

Muitos me perguntam sobre a moto e se realmente andei em todos os países dos quais tenho autocolantes nas malas. Alguns nem querem acreditar. Ainda mais quando digo que ainda quero ir até Nova Iorque. Também me dizem que no final de Setembro costuma estar frio e chover para aqueles lados. Daqui até lá ainda falta um pedaço e depois se verá.
O destino agora seria a costa do Pacífico. Vi no mapa qual seria o melhor caminho e também com o auxílio do GPS meti-me à estrada.

Atravessei planícies de pastagens a perder de vista e extensões enormes de pomares de nozes e avelãs, pelo menos pareceu-me. Não sei se se diz pomares mas foram muitos quilómetros.
Fazia muito calor e resolvi ficar em Nice ao pé de um lago.

Um “campista” daquelas enormes caravanas, de seu nome Bob, convidou-me para uma cerveja e depois até fomos jantar juntos.

Foi preciso atravessar uma cordilheira junto à costa, a “Coast Ranges”, por estradas com inúmeras curvas. Já na parte final a estrada era bem recurvada e com subidas e descidas impressionantes, parecia na Bolívia só que lá eram de terra.

Ao chegar à costa o tempo mudou. O calor do interior desapareceu e veio uma neblina fria que me obrigou a vestir o interior do casaco.

Em caminho passei por Petaluma. O Bob tinha-me dito que encontraria uma oficina por aqui e aproveitei para mudar o óleo do motor que já vem do ano passado quando o mudei antes de regressar a casa, a pensar numa outra travessia.
Agora estou quase às portas de S. Francisco. Vou ver o que haverá para ver.

Petaluma, N 38º 16,459’ W 122º 39,938’

Por Washington, no noroeste dos E.U.

2010-06-30T09:56:00.002+01:00

Na quinta de manhã, dia 24, saí de Revelstoke. Já era tempo.
Chuviscava mas pouco depois já havia sol outra vez.
Ao passar a fronteira para os Estados Unidos o agente fronteiriço quis ver tudo o que eu levava. Mandou-me abrir as malas e sacos que tinha. Espreitou em todos e disse que estava em ordem. Isso já eu sabia, mas não disse nada pois pelo que li se ele embirrasse comigo e não me autorizasse a entrada nem o presidente me podia ajudar.
Tenho até dia 23 de Setembro para andar por aqui. A minha ideia é ir até ao Canadá outra vez e não posso deixar passar a data.
Foram bastantes quilómetros, melhor milhas, pela serra até chegar a uma região mais plana. Numa paragem que fiz vi muitas andorinhas que estariam a fazer ninhos numa encosta sobranceira à estrada.

Ao passar em Spokane tentei passar ao lado da cidade mas mesmo assim ainda havia muita confusão de trânsito.
Em Creston, uns tipos disseram-me para ir mais pelo norte pelas montanhas pois era uma estrada espectacular. Também para passar em Winthrop que é uma cidade do “far west”.
Tem estado calor e as planícies são mesmo enormes.

Um pouco antes de Grand Coulee, junto da barragem, virei para o Spring Canyon para ficar no parque de campismo. Um dos indivíduos dissera que havia água e chuveiros mas não há chuveiros.

De madrugada é que ia levando um chuveiro. Acordei com um barulho forte na tenda e pensei que estava a cair uma chuvada. No dia e noite anteriores nada o fazia prever.
Afinal era o sistema de rega que começou a funcionar. Por acaso ao montar a tenda tinha visto o tubo e só não montei a tenda em cima porque me pareceu que podia magoar as costas.
Continuei estrada fora na direcção de Wintrop. O calor começava a apertar e quando lá cheguei já dava para transpirar.
A cidade parece mesmo daquelas do faroeste com as casas de madeira e algumas delas pareciam mesmo antigas. Os passeios eram de madeira e tinham cobertura, o que dava jeito por causa do sol.

Atravessei o Northern Cascades Nat. Park pela estrada 20 que tem um percurso muito agradável. Como o tempo está bom não faltavam ciclistas estrada acima e abaixo. Também os motociclistas eram mais que muitos.

Segui para a zona costeira mas depois vi que havia mais um outro parque natural mais a sul e fui até lá.
Uns quilómetros na inter-estadual 5 deixaram-me a pensar que a estrada 9 seria uma boa alternativa. Segue quase a par e tem muito menos trânsito. Nos primeiros quilómetros entre pequenas aldeias com casas de madeira e sem vedações havia poucos carros, só mais lá para a frente aumentou o movimento.
Depois do desvio para o Monte Rainier vi que o conta-quilómetros já não conta outra vez. Tenho de começar a usar o GPS para contar os quilómetros.
Entrei no Mount Rainier National Park e fui andando por aquela estrada que subia e descia por vales espectaculares cobertos de densas florestas.

Resolvi ficar por ali mas antes tive de ir abastecer a uma cidade próxima, uns vinte quilómetros, pois iria mais para o interior do parque e não teria gasolina suficiente para dar mais umas voltas.
O parque campismo é simples mas tem água.
Andei por ali a dar umas voltas na moto e a pé. As montanhas ainda estão com muita neve e alguns trilhos ainda estão fechados, mas para mim chegavam os abertos.

O monte Rainier estava quase sempre coberto de nuvens e só a meio da tarde o vi quase descoberto.

O Paradise Valley, um dos pontos grandes do parque, ainda está cheio de neve.

Fui ainda à zona de Longmire onde fiz o Shadows Trail, pelo meio de árvores enormes. Só mesmo no topo do monte se podia ver um pouco do vale mas foi preciso mais de uma hora a subir. Ainda pensei seguir mais um pouco mas tinha deixado o mapa na moto e não sabia a distância que teria de percorrer. Regressei pelo mesmo caminho.

Nessa noite fez frio e de madrugada comecei a sentir pingas na tenda. Seria neve? Não era a humidade que caía das árvores pois estava um nevoeiro denso.
Preparei tudo e saí. Estrada fora não se via grande coisa. Ainda bem que no dia anterior estava sol, com algumas nuvens é certo.
Só depois de atravessar a montanha e descer é que voltou a abrir.

A minha ideia era seguir para a costa e depois para sul. Ia pensando que se calhar queria ficar num motel para ter internet e poder carregar as pilhas das máquinas que com o frio aguentam menos tempo.
Em Raymond, junto ao mar, fiquei no primeiro motel. Não sei se valeria a pena andar à procura, os preços serão semelhantes.

Eu sei que há pessoas à espera que eu escreva alguma coisa mas nem sempre me é possível. Muitas vezes não consigo arranjar ligações de internet e além disso isto dá-me uma trabalheira… Vou tentar… mas quando puder. É que os motéis são caros, para arranjar internet e nem todos têm.
Raymond, N 46º 41,288’ W 123º 43,983’

Já na estrada

2010-06-22T20:18:00.008+01:00

Ainda passaram poucos dias mas desta vez apenas vou dizer que já estou de regresso à estrada.
No último dia em Victoria estive com o Dug e o Marco a pôr a moto deste em ordem para rolar. Estava bem pior que a minha. Tinha alguns problemas que foi preciso resolver mas a meio da tarde fomos dar uma volta para testar tudo e ver se ele podia seguir.
Ele só tem quatro semanas e vai atravessar o Canadá até Halifax de onde vai enviar a moto para casa.
No sábado eu, finalmente, reiniciei a minha viagem.

Fui pela estrada nº. 1 até Nanaimo para apanhar o barco e atravessar um pouco mais a norte de Vancouver, cidade enorme que teria de atravessar.
Percorri a estrada 99 que passa em Whistler e achei-a simplesmente espectacular. Foram mais umas centenas de quilómetros por montanhas com os cumes cobertos de neve e ao longo de rios e lagos, nesta região é o que mais há.

Só muito próximo de Kamloops há um vale que é mais seco. Parece que concentra o calor e é o vale mais quente de toda a região.
O dia esteve magnífico para viajar de moto, com sol e sem estar calor, tirando este vale do Cache Creek.

Cheguei a casa do Peter e da Carol mesmo ao final da tarde.

Vou estar aqui dois ou três dias e depois sigo para sul, para os Estados Unidos.

Victoria, recomeço da viagem

2010-06-17T23:23:00.009+01:00

Já estou de volta ao Canadá para continuar a minha volta pelas Américas.
A segunda-feira foi um longo dia de voos. Desde a madrugada até ao final da tarde, hora local em Victoria, foram umas catorze horas no ar. Pelo meio ainda bastantes horas à espera das ligações, mas tudo correu bem. Passei em Frankfurt pela hora do meio-dia e tive de comer uma chinesice. Uma sopa de não sei quê mas estava boa.

Na terça foi preciso tratar de pôr a moto em ordem para andar. Foram longos meses de hibernação.
A bateria precisou de pouco mais de uma hora para ficar carregada. Depois de várias tentativas o motor não pegava. O produto que se tinha posto na gasolina, no ano passado, deixou as velas sujas e foi preciso tirar uma de cada cilindro para as limpar.
Postas no devido lugar o motor começou logo a ronronar. Uma pequena volta deu para ver que estava tudo em ordem.

Há que tempos sonhava com voltar a andar na minha moto.
Trouxe um pisca esquerdo traseiro para substituir o que estava partido, desde uma queda na Argentina, mas quando já estava para o encaixar no seu sítio reparei que não era bem igual ao outro, mas não há problema. Funciona que é o que interessa.
Uma bicha do conta-quilómetros que também trouxe não tinha a medida certa, era um pouco mais comprida. Tive de esmerilar a ponta para que ficasse quadrada e encaixasse no sítio. Foi uma luta conseguir acertar lá no buraco e prender a ponta. Mas lá consegui depois de esfolar os dedos no meio de todos os cabos por baixo dos manómetros.
Aparafusei em baixo e só faltava testar.
Ao início da tarde o Dug disse-me para irmos dar uma volta para ver se estava tudo em ordem.
Atestei, para que o produto que tinha no depósito diluísse mais um bocado.
A moto rola sem problemas, nem parece que esteve tantos meses parada. O conta-quilómetros também funciona! Só espero que não estrague o interior do encaixe.

Enchi o depósito do fogão e experimentei-o. Também funciona bem.
O Marko, que conheci na Colômbia, deve chegar esta noite. Também vem buscar a sua moto para recomeçar. Espero que consiga pô-la rapidamente a andar.
A moto dele é a terceira a contar da esquerda. As outras três são do Dug, uma CBR XX, uma KLR 650 e uma Laverda 1000, coberta com panos pois só de longe a longe sai à rua.

Quero estar com o Marko e amanhã arrancar.
Espero que o bom tempo continue.
»»» «««
Vi agora, aqui ainda não são sete da tarde, que a TrofaTv já pôs no ar a entrevista que me fizeram. Se alguém quiser ver www.trofa.tv

De volta ao Canadá

2010-06-13T22:42:00.002+01:00

Estou quase de partida para o Canadá, Victoria mais exactamente.
A minha moto ficou lá a hibernar durante uns meses e agora o verão está quase à porta e tenho de ir lá para a pôr a rolar novamente.
O ano passado tinha ficado com a ideia de que talvez fosse possível fazer o regresso a casa atravessando toda a Rússia mas imponderáveis de última hora não me ajudaram nessa fase da viagem.
O meu amigo canadiano Dug, que me tinha desafiado, escreveu-me há tempos a dizer que não poderia fazê-lo este ano, pelo menos na data que tínhamos combinado, por isso desisti da ideia pois não quero fazer essa travessia sozinho. Não é que tenha medo mas pelo que tenho lido haverá por lá, em especial na Mongólia e Cazaquistão, alguns percursos a exigirem uma autonomia de 500 quilómetros. A minha moto ainda faz uns 350 mas, mesmo com um depósito suplementar de cinco litros não quero arriscar.
Se decorrerem bem as negociações entre a Rússia e a U.E., segundo li num jornal há dias, pode ser que daqui a pouco tempo os europeus do espaço Schengen já não precisem de visto para lá entrar. Espero bem que sim. Depois...
Agora quero ir a Victoria, pôr a moto a rolar e atravessar o continente até Nova Iorque.
O plano será, mas sujeito a mudanças a cada dia, descer até à Califórnia, seguir em direcção ao Texas e Florida e depois voltar novamente a norte. Quero ver as cataratas de Niagara e acho que será a melhor oportunidade que terei. Depois contornar os grandes lagos e rumar a Nova Iorque.
Estando por aí só tenho de tratar de embarcar a moto e a mim para Portugal.
Espero lá para meados de Outubro estar de regresso a casa.

Apenas para dizer que cheguei a casa

2009-09-08T19:10:00.015+01:00

Acho que tenho de dizer que já estou em casa. A viagem desde Victoria, no Canadá, até à Trofa demorou bastantes horas, umas quarenta.
Saí de Victoria por volta das seis da tarde de quarta, dia 26, para apanhar o “ferry” e depois o autocarro para o aeroporto de Vancouver.

Despachei o saco da bagagem e esperei pela hora da partida, às onze e meia, para Montreal.
Como havia três horas de diferença já eram sete da manhã quando o avião aterrou.
Depois é que foi uma seca!!!
A ligação para Lisboa que tinha a partida marcada para o meio dia estava com um atraso de três horas e meia. Ia ter de esperar umas oito horas e não dava para sair para lado nenhum.

Ainda consegui enviar uma mensagem para o amigo que me ia esperar ao aeroporto para ele não ter de passar lá a noite à minha espera, a chegada estava prevista para a uma e vinte da manhã e assim seria para as cinco.
Comprei um jornal e fui lendo para passar o tempo. Perto do meio-dia ouvi um aviso para ir à companhia. Era para dar uma senha para o almoço, ao menos isso.
Já pelas três horas uma nova alteração na hora da partida, mais uma hora e meia de atraso. Desta vez já não consegui mandar nenhuma mensagem.
Mais tarde disseram que o avião que deveria ter saído de Lisboa tinha um problema e foi substituído por outro. Tudo isso provocou cinco horas de atraso.
O avião chegou a Lisboa às seis e pouco da manhã. Aqui havia um novo problema. Uma greve do pessoal de terra estava a começar. As bagagens demoraram a ser distribuídas e o meu saco não veio na primeira remessa. Tive de esperar mais um pedaço mas finalmente às sete da manhã lá veio o meu saco na segunda entrega.
Já era tempo, o Rui teve uma grande paciência para esperar por mim.
Seguimos para o Porto mas ainda fizemos uma pequena paragem a meio caminho para um pequeno almoço ligeiro.
Ao chegar à sede do Moto Clube do Porto vi um grupo de amigos e alguns dos meus irmãos e sobrinhos à minha espera.
Depois de alguns abraços e minutos de conversa era hora de continuar até à Trofa.
Neste momento dizem-me que tenho de ir de moto e não posso ir de carro.
Arranjaram-me uma moto e com um casaco e um capacete emprestados tive de seguir na frente de um grupo que me escoltou até casa.
A minha mãe e mais alguns amigos e família estavam à minha espera desde muito cedo.
Foi muito bom regressar a casa, após estes meses de viagem.
No www.motoclubedoporto.pt/v2/txts/ver_txt.asp?id=1188 há uma pequena descrição sobre o meu regresso, neste dia eu não estava com tempo para nada e na http://www.trofa.tv/ há uma pequena entrevista.

Agora tenho de organizar as coisas que trouxe e começar a pensar na etapa do próximo ano. Só me falta agradecer ao Rui Baltasar a sua disponibilidade para me esperar e levar ao Porto e a todos os que estiveram no MCP à minha espera mesmo não podendo ficar até à hora da minha chegada, por causa de todos os atrasos que houve.
Também uma palavra de agradecimento para todos aqueles que me apoiaram ao longo destes meses.
Até qualquer dia…

Regresso a casa

2009-08-26T20:12:00.005+01:00

Parece que não me expliquei bem sobre o local da chegada.
Mas devido a um contacto de última hora penso que posso mudar o local de chegada ao Porto para a sede do Moto Clube do Porto.
O Rui Baltasar vai ao Porto e leva-me até lá. Assim penso que por volta das 08h30/09h00 de sexta-feira deveremos estar na sede do MCP.
Nesse mesmo dia, sexta, quem quiser aparecer ao final da tarde em casa de minha mãe será bem recebido, como já disse.
Até lá.

Até para o ano, Canadá

2009-08-26T08:00:00.012+01:00

Estes dias em Victoria serviram para conhecer um pouco da cidade e preparar a moto para uma hibernação.
Andei pelo centro da cidade, junto da baía, que é muito interessante. Alguns edifícios antigos e muita gente nas ruas.

Aqui na cidade há muitos “totems”. Foram trazidos de aldeias de toda a Bristish Columbia. Alguns deles são bem bonitos e bem antigos.

O clima é muito parecido com o de Portugal e tem estado bom tempo. Também há flores bonitas por aqui, por acaso tenho conseguido algumas fotos de flores que não conhecia. Não sou um especialista.

Há muitos artistas de rua e a última foto que tirei no centro da cidade foi de um personagem da Guerra das Estrelas. Enquanto sacava da máquina ele parou de tocar o violino.

O Dug que tinha saído para os Estados Unidos para fazer uma travessia pelas montanhas em fora de estrada até ao México já regressou. Disse que tinha sido mais duro do que imaginara, quando lhe deram as informações.
O meu regresso está programado para a madrugada de sexta-feira, 28, com a chegada a Lisboa, terminal 1, à uma e vinte. Um amigo que vai para o Porto leva-me até lá.
Penso que chegarei à estação de Campanhã por volta das oito horas. Depois sigo de comboio até à Trofa.

»» Afinal a chegada será à sede do Moto Clube do Porto, à mesma hora. Não tinha a certeza se daria para ser lá mas agora já penso que sim.

Para confirmar podem ver na página do clube www.motoclubedoporto.pt ««
A minha família está a preparar uma churrascada, ao final da tarde, para festejar o meu regresso. Nessa noite, sexta-feira, não me vão deixar sair de casa, por isso se alguém quiser aparecer em casa da minha mãe, por volta das sete da tarde, para participar da festa ou para um café ou um copo será bem-vindo.
A direcção é Rua Marquês de Pombal, 426, na Gandra, Trofa. É na estrada da Trofa para Santo Tirso, a uns dois quilómetros do centro, do lado esquerdo.
Nos próximos dias escreverei mais qualquer coisa. Vou tentar pôr alguns dados estatísticos acerca de quanto gastei e como. Mais tarde vou tentar colocar as coordenadas de GPS dos lugares onde fiquei e umas palavras sobre esses hotéis ou alojamientos ou hostales ou parques de campismo, pelo menos daqueles que ainda me lembro. Não fiz nenhum registo sobre isso.
Resta-me agradecer as palavras de apoio e carinho que recebi ao longo destes meses de toda a família e amigos e ainda de pessoas que não conheço. Nalguns momentos, poucos, menos fáceis sabia-me bem ler as mensagens que me enviavam, em especial naqueles dias após o meu acidente no Equador. Penso que se não fosse esse apoio teria desistido e regressado a casa.
Mas ainda bem que continuei.
Vou parar por agora, mas como se costuma dizer: Para o ano há mais…

Victoria, N 48º 25,335’ W 123º 19,873’

Victoria, final desta etapa da viagem

2009-08-19T09:10:00.003+01:00

Depois do encontro do “Horizons Unlimited” estava a entrar na fase final da viagem.
Saí de Revelstoke em direcção a sul seguindo sempre por estradas onde só se vêem florestas e lagos e rios.
Quando cheguei próximo da fronteira com os Estados Unidos a paisagem tornou-se mais seca e quente. Havia uns vales onde se produz vinho e também muitos pomares, parece que têm um clima quase mediterrânico.
Ao chegar perto de Osoyos a estrada desce da montanha e vê-se um grande lago com a cidade lá no meio, bem bonito.
Esta época do ano é altura de férias e tudo está cheio de gente.
Tive de seguir mais para a frente para encontrar onde dormir.
No dia seguinte a caminho de Vancouver começou a chover por volta do meio-dia e manteve-se assim até meio da tarde, ainda parei para almoçar e esperando que a chuva acabasse mas não acabou. Fui seguindo debaixo de chuva até que mesmo junto da cidade a chuva parou, mas eu segui mais para diante.
Fui até Horseshoe Bay para apanhar o “ferry” para seguir pela “Sunshine Coast” que me tinham dito ser espectacular. O pior era o tempo que não fazia as nuvens irem embora.

Enquanto estava à espera de embarcar chegou um grupo de motociclistas dos “Hells Angells” da British Columbia, eram uns quinze ou dezasseis nas suas Harleys barulhentas.

Uns quilómetros mais à frente foi preciso atravessar mais um braço de mar para Earls Cove e poder continuar. Quando lá cheguei os outros motociclistas já lá estavam à espera do barco. Tinham saído de gás à minha frente e eu tinha vindo a rolar nas calmas e fui no mesmo barco.
Fiquei em Powell River num parque de campismo mesmo junto do mar.
Num dos lugares estava um autocarro-casa com um pequeno carro à porta, isto sim é qualidade de vida.
No dia seguinte fui até ao final da estrada, Lund, para ver como era todo o trajecto. Sempre a mesma coisa, a estrada pelo meio das árvores e apenas se via o mar de vez em quando.

Voltei atrás para Powell River para apanhar o “ferry” para atravessar para a ilha de Vancouver. Um pouco antes da cidade há uma fábrica de papel, junto ao mar, e para fazer de quebra-mar e uma pequena baía há um grupo de barcos de cimento afundado nessa zona. Estes barcos foram construídos durante a primeira guerra mundial mas no final deixaram de ser usados pois não eram viáveis para o comércio marítimo. Assim foram afundados junto da costa para fazerem de quebra-mar.
Entrei na ilha de Vancouver ao início da tarde e dirigi-me para norte pois, mais uma vez, tinham-me dito que a estrada era bonita lá no norte. Fui seguindo mas ao fim de uns setenta ou oitenta quilómetros pelo meio de florestas decidi voltar atrás, ainda faltavam quase duzentos quilómetros para chegar ao norte da ilha. Pensei se valeria a pena ir até lá e depois ser como a estrada para Lund.
Mais uma vez fiquei num pequeno parque de campismo junto ao mar, em Oyster Bay. Os parques de campismo quase só são pensados para utilização de RVs, o nome que dão por aqui às caravanas e roulotes e todo esse grupo de casas rolantes.
Desta vez iria atravessar a ilha até à parte oeste para visitar a região de Tofino, onde toda a gente vai nesta época como vi mais tarde.
A estrada tinha o piso degradado em muitos sítios mas já andavam a fazer reparações. Um pouco antes de Port Alberni
passei num lugar onde vi muitas árvores enormes.
Havia um estacionamento cheio de carros mas nem parei, vi montes de gente por ali. Ao chegar à costa virei para norte seguindo para Tofino onde pensava ficar.
A cidade é um ponto turístico famoso e todos os parques de campismo estavam lotados. Fui a uns quatro ou cinco mas depois optei por regressar pela mesma estrada, que acabava ali, e seguir até à outra ponta de península, Ucluelet, para procurar aí. Encontrei um parque com lugar meio caro mas tive de ficar pois a tarde já estava a finalizar.

Agora era hora de voltar a atravessar a ilha para apanhar a estrada principal e ir até sul, Victoria.
Desta vez ao passar nessa zona de árvores grandes parei e fui dar uma vista de olhos. Um pequeno parque alberga algumas das árvores mais velhas e altas do Canadá.
Um espaço, Catedral Grove, onde dezenas de árvores centenárias criam um ambiente muito agradável. A árvore mais alta tem 76 metros de altura e 9 metros de circunferência.
Tive de deixar a frescura deste bosque e regressar ao calor da estrada, não era muito mas quando parava o sol fazia sentir-se.

Quando passava junto de Chemainus vi uns cartazes anunciando os maiores murais e foi ver. Na verdade havia alguns enormes e com desenhos fantásticos. Uma das pinturas tinha uma ilusão de óptica e parecia que as linhas do comboio estavam sempre na nossa direcção.

Continuei para Victoria e se não fosse o GPS seria uma trabalheira para dar com a casa do Cheryl e do Dug.
Agora vou deixar a moto aqui em casa deles e regressar a Portugal antes do final do mês.
Quando me cruzei com o Dug em Watson Lake, há umas semanas, ele falou-me sobre uma viagem à Rússia e perguntou se eu queria ir. Eu tinha-lhe falado nessa ideia quando nos conhecemos na Colômbia e agora veio ele perguntar-me como era.
No próximo ano ele está a pensar seguir com dois amigos para a Rússia e atravessar até à Europa. Disse-me para deixar a moto em Victoria, voltar a casa e regressar no próximo ano e ir com eles. Eu disse que era uma boa ideia e se conseguisse organizar tudo iria com eles, se não voltava pegava na moto e continuaria a travessia dos Estados Unidos para a costa Leste ( o Canadá é muito caro). Assim até poupo o dinheiro desta travessia.
Penso que esta paragem antecipada até veio facilitar um pouco a minha vida pois algum do meu material começa a dar sinais de que está a acabar, até a bicha do conta-quilómetros da moto partiu quando indicava 70976 kms, há uns dias atrás.
Os fechos da tenda e do blusão já não fecham em condições, as meias já começam a ter buracos e a perder os elásticos e as botas já estão a ficar descosidas.
Espero estar de volta a Portugal antes do fim deste mês.

- a linha do percurso já está actualizada-
Victoria, N 48º 25,335’ W 123º 19,873

Uma nova paragem em Revelstoke

2009-08-11T00:37:00.020+01:00

A ligação desde Tok até Whitehorse foi por uma estrada diferente da ida. Por aqui não há muitas estradas.
Todo o trajecto é muito igual e há sempre algum lago ou rio no meio de florestas. Os muitos incêndios que há pela região cobrem tudo com uma nuvem de fumo que não deixa ver longe.
Um pouco antes de Haynes Junction, o lago Kluane tinha uma cor azul espectacular.
Num dos lados havia um rio que entrava no lago e a cor barrenta da água ia-se diluindo na água azul.
Cheguei a Whitehorse ao final da tarde e fiquei no mesmo parque campismo onde tinha ficado na ida para norte.
Tive de ir a uma oficina de motos para cortar a corrente de transmissão pois já estava num ponto que não dava para esticar mais. Em Revelstoke já está um conjunto novo à minha espera desde que por lá tinha passado há um mês. Ainda pensei trocar nessa ocasião mas achei que a transmissão aguentava toda essa longa volta e resolvi trocar apenas no regresso. Foi uma opção acertada apesar de nos últimos dias andar sempre com medo que a corrente rebentasse pois andava a fazer um barulho danado principalmente quando tinha de começar a andar outra vez depois de alguma paragem.
Segui para Watson Lake onde esperava encontrar o Dug, de Victoria, que estava por lá a combater os incêndios. Ele é piloto de helicópteros e foi transferido para esta zona.
Ao início da noite, por volta das dez horas, o Axel e um outro motociclista inglês, o Stewart, apareceram no parque de campismo e ficaram ao pé de mim. O Axel sabia onde estava o Dug e por volta das onze fomos ter com ele para conversar um pouco.
Mesmo na despedida disse que se quiséssemos podíamos ir com ele até ao aeroporto, no dia seguinte, para ver se havia alguma hipótese de dar uma volta de helicóptero.Foi preciso pôr a pé cedo para ir com o Dug ao aeroporto por volta das nove. Ele foi ver como estavam as coisas e fomos dar uma volta de helicóptero.

Foi fixe mas apenas uma pequena volta por cima do aeroporto.
O Axel e o Stewart iam seguir para o Alasca mas eu já estava de regresso e ia seguir por outra estrada diferente da utilizada na ida para norte.
Nos primeiros quilómetros da estrada 37 havia vários pontos com gravilha devido a obras mas depois passou a ser de asfalto e apenas lá mais para a frente em Deason Creek havia uns quilómetros de gravilha, mas fáceis de passar.

Quase todo este trajecto passa em zonas bem bonitas.
Ao final da tarde cheguei ao desvio para Stewart. O Dug tinha-me dito que vivera aí e era só uma pequena cidade mas os sessenta quilómetros até lá eram formidáveis. A estrada segue por um vale com montanhas de um lado e outro com bastante neve e muitas quedas de água mas o mais admirável eram os vários glaciares que se viam. Havia um enorme e que descia até um lago, mesmo junto da estrada.

No dia seguinte tive de voltar pela mesma estrada até à principal. Parei mais algumas vezes para tirar umas fotos. O glaciar junto do lago era mesmo espectacular.
A estrada 37 e depois toda a 16 até Prince George passam por muitos lugares bem bonitos mas muito iguais a tantos outros por onde já passei. Numa das paragens que fiz uma senhora disse que em Stewart deveria ter subido a montanha por trás da cidade pois lá em cima ainda se vêem mais glaciares e todo estuário do rio até ao mar.
Ao passar no desvio para Barkerville resolvi ir lá pois o Axel e o Stewart tinham-me dito que valia a pena a visita.
A cidade parece uma daquelas cidades do velho “far-west”, com as casas de madeira mas que estavam ainda em bom estado. A cidade foi abandonada nos anos trinta do século XX quando acabou a corrida ao ouro.

Resolvi ficar em Cache Creek que fica uns oitenta quilómetros antes de Kamloops pois iria chegar já muito ao final da tarde. Neste vale o fumo era demasiado e mal se conseguia ver as montanhas.

Agora, mais a Sul e para Este, os dias já começam a ser mais pequenos. Tive de voltar a pensar nesta situação pois até agora tinha luz do dia até às onze ou mais.
Segui para Kamloops para ver se arranjava onde trocar o pneu de trás. Passei na Honda mas não tinham pneus que me agradassem, eram todos demasiado fora de estrada e apenas de medidas maiores que a da minha roda. Ainda me disseram que seria difícil encontrar na cidade.
Abalei rumo a Revelstoke pensando que ao chegar a Vancouver ou Victoria daria para ver o problema, mas de repente lembrei-me da Kawasaki. Eles têm a KLR 650 com rodas iguais. Perguntei onde ficava e fui até lá.
Havia pneus para a minha moto. Troquei os dois porque o da frente também já estava a ficar gasto e se calhar podia não encontrar mais para a frente.
O Peter e a Carol estavam em casa quando lá cheguei, são uns amigos fantásticos.
Aproveitei para mudar o óleo e filtro. O Peter ajudou-me e bem na mudança do conjunto da transmissão.
Ao início da tarde de sexta fomos até Nakusp onde iria haver um encontro de viajantes do Horizons Unlimited.

Houve várias apresentações bem interessantes. O Peter e a Carol também fizeram uma sobre a sua volta pela América do Sul. Conhecendo aqueles lugares soube-me a pouco aquele curto espaço de 45 minutos, se calhar seriam necessário isso para cada país.

No domingo voltámos a Revelstoke. Um amigo deles, o Rob, fez um jantar e convidou-nos para ir a casa dele. Foi bem agradável.

Agora penso seguir para Victoria para fazer uma visita à Cheryl e ao Dug se ele já estiver por casa.
A minha paragem em Watson Lake, no regresso do Alasca, provocou uma alteração no meu plano de viagem. Eu estava a pensar atravessar os Estados Unidos e deixar a moto em New Jersey. No ano seguinte voltaria.
Nestas últimas semanas andava a duvidar se poderia fazer isso. O meu pé-de-meia construído ao longo de muitos anos já está a ficar esgotado e estava a pensar que já não iria deixar a moto e voltar mas sim regressar de vez a casa. Tinha de seguir mais a direito sem dar tantas voltas mas seria uma coisa a resolver mais para o fim de Agosto.
Quando me encontrei com o Dug ele disse-me que se quisesse podia deixar a moto em casa dele e voltar para o ano e continuar. Eu achei que não era má ideia e assim poderia poupar o dinheiro desta travessia e para o ano seria melhor.
Ele ainda me disse mais uma coisa que me fez ficar quase toda a noite a pensar.
Quando chegar a Victoria e souber mais pormenores vou resolver o que fazer.

Revelstoke, N 50º 59,930’ W 118º 11,290’

Está na hora de dizer adeus ao Alasca

2009-07-29T03:00:00.000+01:00

Após a visita ao norte impunha-se uma ida para sul.
O Denali National Park & Preserve fica em caminho e resolvi parar para ir ver o monte McKinley, o mais alto da América do Norte.
Fiz uns trilhos dentro do parque mas em dois deles, o Rock Creek e o Road Side, só se anda pelo meio de árvores e não se vê nada, apenas árvores. O do monte Healey também tem grande parte do trilho no meio de árvores mas no topo do monte pode-se ver o vale do rio Nenana e é uma maravilha.
Para ver o monte Mckinley foi preciso pagar para ir num dos autocarros que podem entrar no interior do parque, até às noventa milhas, pois os particulares apenas podem ir até às quinze milhas e não se vê grande coisa.
Foram perto de onze horas de viagem que até foram interessantes. Deu para ver alguns animais mas quase todos bastante longe.

Nalguns pontos a paisagem também era espectacular.

No centro Eielson já se poderia ver o monte Mckinley mas como será costume ele estava coberto de nuvens. Havia lá uma estatística dizendo que nem 20 por cento dos dias no ano era possível ver o monte completamente livre de nuvens, quase sempre estava meio ou totalmente encoberto. Tive a pouca sorte de estar encoberto.
Ainda fui até ao lago Wonder mas não era nada de especial. No regresso o monte já estava mais claro mas mesmo assim não se via.

Continuei para Anchorage. A estrada passa por sítios bem interessantes.
Ao chegar a Cantwell meti pela estrada nº. 8 pois um casal tinha-me dito que o percurso era muito bonito, apesar de a estrada ser de gravilha e eles acharem que era má. Realmente aqueles cerca de vinte quilómetros que fiz passavam por um vale muito bonito. Resolvi voltar atrás porque a estrada levava-me para muito longe do meu destino.
Em Anchorage os parques de campismo são só para caravanas e os motéis são muito caros. Resolvi ir seguindo para Homer, a cidade lá mais para sul.Também neste trajecto a estrada segue ao longo de paisagens fantásticas. Primeiro ao longo do mar, mas nesta zona o vento de frente era terrível,

e depois pelo interior de um vale muito aberto e verde.

Perto de Homer começou a chuviscar. Tinham-me dito que a cidade não era nada de especial mas que depois de atravessar uma colina se via a cidade ao fundo e era de perder a respiração. Infelizmente fiquei na mesma quando cheguei ao miradouro. A chuva tinha aumentado e não se via quase nada.

Dei uma volta pela cidade e continuei até ao fim da estrada numa pequena ponta de terra que ia mar dentro.

Resolvi voltar para norte onde a chuva não seria tanta e procurar um parque de campismo ou um motel mais barato do que aqueles que vi em Homer.
Depois de bastantes quilómetros a chuva parou e fiquei em Sterling num parque de campismo jeitoso e barato. Por azar quando estava a montar a tenda começou a chover.
De manhã o tempo já estava bom e até havia algum sol.
O vento que no dia anterior me tinha arrasado de frente estava agora a meu favor, pelo menos em muitos lugares.
Parei duas vezes para tirar umas fotos aos muitos pescadores que estavam no seu desporto ao longo dos rios. Deve ser uma actividade salutar pois havia muitos mesmo.

Passei Anchorage e segui pela estrada nº. 1 em direcção a este. Todo o trajecto tem sido uma maravilha. Em Manatuska havia um glaciar que dava para ver da estrada. Espectáculo.
Segui em direcção a Valdez com um tempo óptimo, céu quase limpo e temperatura agradável.
A estrada passa por sítios espectaculares. Alguns vales têm montanhas com neve nos cumes. Há mesmo um glaciar, Worthington, quase junto da estrada.
O vento começou a soprar e a trazer nuvens mais escuras que não me agradavam.

Quase a chegar a Valdez a chuva fez a sua aparição, não era muita mas contínua. Em Valdez ainda procurei onde ficar mas os lugares mais baratos estavam esgotados. Mais uma vez não quis acampar à chuva e decidi voltar para norte.

Segui em direcção a Fairbanks com a ideia de aí trocar o pneu de trás que já está quase a chegar ao fim.
Ao chegar ao desvio para Tok tive de parar para meter gasolina e olhando para o pneu pensei que daria para chegar a Whitehorse, no Canadá, e aí tratar de tudo. Assim não teria de andar para trás. Quando cheguei a Tok seriam oito da tarde.

Esta será a última paragem no Alasca que me surpreendeu pela positiva quanto ao tempo. Quase sempre uma temperatura agradável e apenas nas idas a Homer e Valdez tive chuva próximo dessas cidades.
As paisagens são espectaculares ao longo das estradas. Apesar de as altitudes não serem elevadas ainda se vê neve nalguns cumes das montanhas.
Penso que tenho tido sorte com o tempo e só espero que continue assim durante a travessia para a costa leste dos estados Unidos.
Ainda serão uns milhares de quilómetros e muitas curvas pelo caminho.

Tok, N 63º 20,111’ W 142º 57,984

Agora sim, no ponto mais a norte da América

2009-07-21T09:30:00.000+01:00

Na semana passada fui até Inuvik que é o segundo ponto mais a norte pois algumas pessoas tinham-me dito que o tempo estava mau para os lados do Alasca.
Afinal tive sorte e o tempo tem estado espectacular, até com algum calor.
Saindo de Dawson City segui pela Top of The World Highway, uma estrada que liga ao Alasca passando pelas montanhas. O Peter tinha-me dito que seria uma estrada meio difícil de passar mas não houve problema nenhum. Muitos quilómetros de asfalto, meio estragado, intervalado com vários quilómetros de pista de gravilha. O tempo estava seco e não houve problema.

A entrada no Alasca não deu grande trabalho na fronteira, apenas preencher o impresso verde e pagar os seis dólares.

Passei em Chicken, povoação com três ou quatro casas, lá no meio da montanha. Alguns quilómetros mais à frente começava o asfalto até Fairbanks.

Ao longo deste trajecto via-se muito fumo no ar devido a incêndios florestais. Por vezes não se conseguia ver mais que uns quinhentos metros.

Fui ao centro de visitantes em Fairbanks para saber como estaria a estrada Dalton Highway.
No parque de campismo onde fiquei um motociclista que tinha vindo do norte, Prudhoe Bay, disse-me que a estrada estava boa e não teve grande dificuldade em fazer todo o percurso da Dalton Highway. Isso animou-me.
Desta vez queria ver se conseguia ir até ao ponto mais a norte em Deadhorse na Prudhoe Bay.
Quando arranquei o tempo estava bom e depois de uns cento e trinta quilómetros chegava ao início da tal Dalton Highway.
Os primeiros quilómetros eram de piso de terra com gravilha mas pouco depois aparecia um troço com asfalto. Até à passagem do rio Yukon a terra e o asfalto iam-se alternando.
Muito fumo ao fundo nas montanhas não deixava ver grande coisa, por vezes havia espaços mais claros e via-se um tapete de flores cor-de-rosa.

Na passagem do rio Yukon foi preciso atestar para chegar a Coldfoot, sensivelmente a meio caminho para Deadhorse.
No primeiro ponto onde havia obras na estrada nem foi difícil passar mas no segundo já foi mais complicado pois a terra removida pelas máquinas estava molhada e escorregadia. Mas deu para passar sem problemas.
Mais uns quilómetros de terra e depois começou um longo troço de estrada de asfalto até Coldfoot. Ao passar no círculo polar Árctico deixei lá uns autocolantes na parte de trás do painel de informações, já lá havia muitos mais.
Ao chegar a Coldfoot pensei montar aí a tenda e ficar para continuar no dia seguinte mas dois motociclistas que já tinha visto várias vezes disseram que iam seguir mais 100 milhas, 160 kms, para acampar mais perto do destino.
Achei que era boa ideia e depois de jantar, eram umas sete da tarde, arrancámos.
Próximo do Atigun Pass a estrada seguia um vale ladeado por montanhas muito verdes.
Na base do monte via-se a subida pela encosta acima e fiquei a pensar que se estivesse a chover iria ser meio difícil, mas felizmente estava seco.
Ao passar o alto do Atigun a descida em frente quase que assustava. Via-se que era uma descida acentuada e às curvas. A subida tinha sido mais a direito.
Mas lançámo-nos encosta abaixo, uns mais rápidos que outros e chegámos sem problemas ao fundo do vale onde já voltava a haver asfalto, mas com muitos buracos. Era preciso ir com muita atenção para evitar a maior parte deles.
Pouco depois das dez da tarde chegámos a Galbraith Lake. Há lá um lugar onde se pode montar a tenda mas não tem apoio nenhum, nem água nem quarto de banho nem nada.
O lugar era bonito, mas os mosquitos finalmente fizeram a sua aparição. Todos me diziam que havia muitos mosquitos por estes lados mas só aqui havia alguns, mesmo assim não tantos como esperaria. Melhor para nós.

Arrancámos volta das nove da manhã seguinte. O percurso continuava bonito e a certa altura começou a acompanhar um rio.
A certa altura mais obras na estrada, mas que nem foi difícil passar. Depois uns 40 quilómetros de asfalto. Os últimos 50 quilómetros terão sido os menos fáceis, não os mais difíceis, pois o piso estava molhado durante uma parte e a seguir havia muita gravilha. Mas deu para atravessar sem cair.
Numa das vezes que parei tive de vestir o forro interior pois estava a ficar frio.

Em Deadhorse fiquei no hotel Prudhoe Bay, que vi num panfleto que seria o mais barato para uma pessoa, e os outros dois, o Jeff e o Marty, ficaram num outro que era mais barato para dois.
Quando cheguei a Deadhorse nem pensei que já tinha chegado ao ponto mais a norte da América, apenas queria saber onde era o hotel onde iria ficar. Estava um vento frio que não deixava andar ninguém na rua.
Depois de instalado fiquei a magicar sobre todos estes meses que andei por aí, desde o ponto mais a sul até este ponto mais a norte – N 70º 12,022’, W 148º 27,493’.

Tudo o que se passou, ou melhor quase tudo pois houve pequenas situações muito pessoais que não têm interesse para mais ninguém, fui contando ao longo destes quase dois anos no blogue tenho vindo a escrever, às vezes sem grande pachorra mas sei que a família e os amigos estão sempre à espera de saber como vão correndo as coisas. Até agora, felizmente, bem.
Às cinco horas fui juntar-me a um grupo para ir numa visita pelas instalações petrolíferas e para ir até ao oceano Árctico. A visita não teve nenhum interesse e apenas serviu para entrar numa zona privada que dava acesso ao mar.

O oceano era como os outros mares e a água até nem estava muito fria. Apenas pus as mãos na água mas um dos rapazes do grupo foi dar um mergulho e disse o mesmo. O pior era fora de água. Estava algum frio e fazia vento.
Lá pelo meio das instalações andavam alguns caribús.

O regresso para Fairbanks decorreu sem problemas.

A estrada estava quase igual. Por aqui, como em todo o lado, bastam algumas horas para alterar as condições, especialmente nas zonas de terra.
Ao chegar a Coldfoot o Jeff e o Marty disseram que iriam continuar até ao rio Yukon mas eu disse-lhes que preferia ficar por ali, nos últimos quilómetros tinha sentido alguma falta de concentração e achei melhor não continuar.
No final do jantar desejei-lhes boa viagem e fui montar a tenda. Como ainda era muito cedo para ir dormir fui beber uma cerveja ao bar. Passados uns minutos já estava a dormitar.
Melhor ir dormir, pensei.
Às oito da tarde adormeci quase logo e apenas acordei pelas seis da manhã. Afinal, precisava mesmo de dormir.
Seriam umas oito e meia quando arranquei.
Ao chegar ao final da Dalton Highway, ou melhor ao princípio, parei para tirar uma foto e deixei uns autocolantes na placa, também havia lá alguns mais.
Consegui percorrer toda esta estrada sem problemas de maior, até as motos de estrada andavam por lá e não apenas a meio do caminho pois também as vi em Deadhorse.
Foi agradável, às vezes com algum receio, fazer aquelas muitas subidas e descidas, grande parte das vezes sem saber como estaria o piso do outro lado da lomba e sempre acompanhando o oleoduto que leva o petróleo até Valdez, na costa do Pacífico.
A meio da tarde já estava em Fairbanks.
O tempo parece manter-se bom e vou tentar andar mais uns dias por aqui. Afinal não é todos os dias que se pode ir ao Alasca.
Como disse o meu irmão Cândido, a Sibéria é mesmo aqui ao lado mas não dá para atravessar, pelo menos no verão e no inverno deve ser muito difícil andar de moto no gelo, cá para mim.
Mas essa ideia não é nova na minha cabeça e se calhar ainda se poderá concretizar. Quero ver se deixo a minha moto em New Jersey, quando atravessar para a costa leste e depois regressar a casa. No próximo ano voltar e depois se verá…
***O desenho do percurso já está actualizado.
Fairbanks, N 64º 50,425’ W 147º 50,022’

De Ushuaia, na Argentina, a Inuvik, no Canadá

2009-07-13T19:55:00.000+01:00

Há cerca de ano e meio saí de Ushuaia com o rumo virado a norte. Fui ao extremo da Ruta 3, o ponto mais a sul onde se pode ir por estrada.
A minha ideia era seguir até ao Alasca, que está já muito próximo. Quando me cruzei com o Nuno Pedrosa, ciclista português que saíra de Inuvik, no Canadá, dois anos antes ele falou-me dessa cidade. Desde então também pensei ir até lá, o ponto mais a norte do Canadá onde se pode ir por estrada no verão. Há uma povoação mais a norte, Tuktoyaktuk, aonde se pode ir por estrada no inverno mas a estrada é feita no gelo.
Já realizei esta primeira meta de ir até ao final da Dempster Highway, como chamam a esta ligação a Inuvik. Também foi uma espécie de homenagem ao Nuno Pedrosa e um completar do círculo Inuvik a Ushuaia.
Agora quero dar uma volta pelo Alasca e apontar para a costa leste dos estados Unidos para um regresso a casa. São quase dois anos a viajar sozinho e nestes últimos dias já começo a sentir que quero regressar.
Na semana passada estava a tentar actualizar o blogue quando a internet foi abaixo. Na terça-feira de manhã já pude fazer isso mas obrigou-me a sair quase ao final da manhã.
No início da Dempster Highway tive de tirar a foto da praxe e arrancar. Antes atestei a moto e ainda um bidão de cinco litros pois a primeira etapa era de quase 400 quilómetros e a autonomia da moto é mais curta.
O tempo estava bom e o piso também estava em boas condições, tinha gravilha mas dava para rolar bem.

Ao fim de uns 200 quilómetros o céu já estava a ficar encoberto e havia muita neblina. Não dava para apreciar muito a paisagem, além de que era preciso ir com atenção ao piso.

Por volta do km 300 começou uma zona de pista de terra sem gravilha e a chuva começou a cair mas muito leve. Pensei que iria ser complicado chegar ao destino mas o piso aguentava sem molhar demasiado.
Mesmo perto de Eagle Plains, a uns 10 quilómetros, começou a chover mais forte. Ia cheio de medo, não cheio mesmo, de poder escorregar e cair.
Eagle Plains fica a meio caminho para Inuvik. Tem um hotel e um parque de campismo e uma estação de serviço, pouco mais.
Ao passar em frente do hotel resolvi ficar aí. Sabia que ia ser caro mas estava a chover e frio.
No dia seguinte o tempo já estava bom, havia nuvens mas não de chuva.
Abasteci e arranquei em direcção ao círculo polar árctico. O piso estava seco até esse ponto.
Claro que aqui tem de se tirar uma foto para registar o momento.

Mais à frente, à volta do km 400, havia uma colina com bastante nevoeiro, mal se via a mais de vinte metros. Aí é a fronteira entre o Yukon e os Territórios do Noroeste. Nesta zona o piso estava muito molhado e enlameado. Durante uns trinta quilómetros fui a tremer e a temer uma queda. Consegui passar pois os pneus deram uma grande ajuda, esperando que no regresso já estivesse mais seco.
Logo a seguir havia uma zona de obras que também foi meio complicada de passar mas não houve queda.
Foi preciso passar dois rios de barco. Os barcos estão de serviço de Maio a Outubro pois nos meses mais frios os rios gelam e não é preciso pontes.

A partir de Fort McPherson a estrada já estava seca e o piso bom e foi sempre a rolar bem até Inuvik. De longe a longe lá havia um pouco mais de gravilha ou humidade mas nada de grave.
Cheguei a Inuvik pouco depois das oito na tarde.
No parque de campismo senti os mosquitos em força pela primeira vez. Tinham-me dito e avisado que por aqui havia milhões de mosquitos mas não fui atacado em demasia nas paragens que fiz pelo caminho. Havia alguns mosquitos mas não eram assim tantos como pensei que seriam.
Ao chegar a meia noite tirei umas fotos mas vi que o sol ainda estava a baixar. Esperei até perto da uma da manhã e depois fui dormir. Fez-me uma certa confusão andar por ali sempre com luz do dia. Ao ir dormir parece que ainda é meia tarde.
A cidade de Inuvik é pequena e deambulei por ali durante dois dias. Um sujeito que conheci, o Howard de Vancouver, disse que tinha ida a Tuktoyaktuk e tinha gostado mas que custara 500 dólares. Achei um preço muito elevado para um dia.

Resolvi voltar a Dawson City pois as previsões do tempo anunciavam chuva para os próximos dias. Vi alguns carros que tinham vindo nesse dia e comecei a ficar assustado, mas não muito.

Conheci uns motociclistas que disseram que também iam arrancar no sábado de manhã, mas muito cedo. Eu penso sair cedo mas quase nunca saio.
Arranquei pouco depois das oito da manhã, hora corrigida pois em Inuvik há mais uma hora.
Os primeiros 50 quilómetros foram de piso seco mas a partir daí estava a chover e a estrada estava molhada.
Afinal a chuva tinha chegado mais cedo do que eu contava. Foi bastante complicado manter um ritmo certo. A chuva e a lama obrigavam a um esforço de concentração elevado.
Ao chegar ao primeiro rio perdi o ferry-boat por uns minutos. Quando cheguei ele tinha acabado de sair.
No segundo rio perguntei a um tripulante se sabia como estaria a estrada e ele disse que chovia desde muito cedo. Pensei que teria muitos quilómetros de lama pela frente até Eagle Plains.
O meu maior medo era na zona da colina da fronteira. Muitos quilómetros com terra e lama muito macias mas consegui passar sem cair, felizmente. Houve algumas atravessadelas mas aguentei.
Ao passar em Eagle Plains seriam umas duas da tarde e achei que podia continuar.
Sabia que iriam ser muitas horas de condução numas condições difíceis mas resolvi continuar.
O dia tem muitas horas de luz e daria para chegar por volta das onze.
Sempre com piso molhado, umas vezes menos outros pontos mais, fui seguindo até que a chuva parou.

Só mesmo no final, uns 50 quilómetros, voltei a encontrar piso seco. Foram umas quinze horas de viagem desde que saí até chegar a Dawson City.
Sei que foi uma loucura meter-me a fazer os 740 quilómetros da estrada num só dia mas estava com essa ideia e consegui fazê-lo sem cair e nenhum furo. Ouvi comentar acerca de furos e quedas, também vi alguns carros a mudar as rodas.
No domingo tive de lavar a moto que estava toda suja. No disco do travão de trás os furos estavam tapados com terra que tinha endurecido e parecia pedra.

Aproveitei estes dias em Dawson City para arrumar as coisas e pôr a escrita em dia.
No centro de informações sobre a Dempster Hwy deram-me um diploma a atestar a minha passagem pela Dempster Hihgway. Não valerá nada mas é uma recordação.
Agora, amanhã, quero seguir para o Alasca.

Dawson City, N 64º 02,448’ W 139º 24,395'

A corrida ao ouro no Yukon

2009-07-07T16:08:00.000+01:00

Estes últimos dias foram um pouco monótonos em termos de coisas novas para contar. Sei que há sempre qualquer coisa que acontece mas desta vez foi só rolar até Dawson City, cá no extremo do Canadá e já muito próximo da fronteira com o Alasca.
Quando saí de Revelstoke as previsões do tempo eram de pouca chuva e tem sido assim. Ao passar em algumas zonas mais altas lá vem uma chuvada mas ao fim de uns quilómetros volta a parar.
Parti rumo ao oeste sob um sol radioso e pela mesma estrada que tinha percorrido para chegar a Revelstoke. Ao fim de duzentos quilómetros, em Kamloops, saí para uma outra que passava numa zona muito seca. Já não havia as florestas verdes das montanhas. Ao passar em Clinton lá veio um chuveiro. Como por aqui já havia chuva também voltaram as zonas de floresta.
A chuva parou e lá mais para a frente, talvez uns três quilómetros depois de uma cidade chamada Hixon, pareceu-me ver dois cães na berma da estrada a correr no meio da erva. Quando me aproximei mais eles atravessaram a estrada a uns cinquenta metros à minha frente e então vi que eram dois ursos, um castanho e um preto. Foi um susto e uma satisfação. Veados ao longo da estrada também são mais que muitos.
No parque de campismo em Williams Lake conheci um sujeito que vinha do Alasca, num jipe, que me disse que havia muitas obras nas estradas e gravilha. Ao princípio fiquei meio assustado mas depois pensei que não seria nada demais. Farto-me de ver motos a vir em sentido contrário. Deve ser a época da migração.

Ao passar em Dawson Creek, início da “Alaska Highway” fui ao posto de turismo para saber onde fica o poste da milha zero, “Mile 0 poste”. No estacionamento havia um monumento sobre a estrada e estava lá um sujeito que me tirou uma foto. A seguir fui até ao poste que fica no meio de um cruzamento e tirei-lhe uma foto.
Queria uma foto com a moto junto ao poste e hesitei durante uns segundos. Pus a moto lá no meio do cruzamento para mais uma foto e ninguém disse nada. Os condutores se calhar pensaram que era mais um maluco que ia seguir essa estrada.

Durante uns quilómetros não havia nada de interessante mas apareceu um sinal a indicar uma ponte antiga em curva e fui lá ver. Era uma ponte de madeira da antiga estrada. Estava muito bem conservada e o piso era de madeira.

Voltei à estrada principal e a partir daí foi sempre a andar até Fort Nelson. De vez em quando vinha uma chuvada mas depois parava.
O parque de campismo não era grande coisa mas era o que havia. Os mosquitos é que não faltaram.
Ao longo da estrada Vi um moose, penso que será o que nós chamamos alce. Também não faltaram os ursos. Também vi um coiote, na berma da estrada, a comer um veado que teria sido atropelado por algum carro ou camião.

Ao chegar a Watson Lake fui ver a floresta de postes de sinais e também lá deixei um sinal. Em casa do Peter fiz uma placa com o nome da Trofa e Portugal e trouxe-a para a pregar. Ficou lá no meio das outras.
Esta floresta foi iniciada por um dos trabalhadores que estava na construção da estrada no início dos anos quarenta, século XX. O homem estava com saudades de casa e da família e pregou num poste o nome da sua terra. Outros começaram a fazer o mesmo e depois toda a gente que por lá passava ia deixando alguma coisa mais. Agora fui eu.

Ao arrancar ainda pensei que já estava de regresso a casa pois vi um nome conhecido numa placa da estrada.

No parque de campismo de Whitehorse conheci dois americanos da Carolina do Sul, o Jim e o Wes, que me disseram que estavam de regresso do Alasca. Tinham ido até Prudhoe Bay e que lá só havia três hotéis que levavam 200 dólares por noite, comida incluída. Não há nenhum parque de campismo mas eles viram uma tenda lá montada. Não há serviços nenhuns, tirando os hotéis. Eles não ficaram e regressaram a Coldfoot, de onde tinham partido e que fica a uns 400 quilómetros. São muitos quilómetros, 800, para fazer num dia. Sei que agora os dias têm 24 horas de luz mas é demasiado cansativo. Ainda disseram que a estrada em muitos pontos estava escorregadia por causa de um produto que lhe põem para não gelar mas com a humidade torna-se pior que lama.
Uns quarenta quilómetros antes de Dawson City fica o cruzamento para a Dempster Hwy, estrada que liga a Inuvik. Há uma estação de serviço com um motel mas era demasiado caro e resolvi continuar. Será mais barato fazer oitenta kms.
Ao chegar a Dawson City fui ao centro da cidade e um parque de campismo que lá há estava lotado. Tive de voltar atrás, uns dois quilómetros, e ficar num outro que também não é mau.
Quando fui dormir já passava da meia noite e ainda havia luz do dia. O GPS diz que o pôr do sol é às 00:32.

Dawson City parece ainda de há um século do tempo da corrida ao ouro, até os passeios para as pessoas ainda são de madeira. No final do século XIX, 1896, descobriram ouro nesta região e foi a corrida. Vieram milhares de pessoas para esta região do Yukon e Klondike em busca de riqueza, mas como de costume muito poucos a conseguiram. Nas histórias do Tio Patinhas também se conta que ele veio para cá.
A barbearia onde fui cortar o cabelo, mas moderna por dentro. Espero seguir a “Dempster Highway” até Inuvik se o tempo se mantiver bom. Tem estado uma temperatura agradável e não tem chovido. Se chover não arrisco.

Dawson City, N 64º 02,448’ W 139º 24,395’

Em Revelstoke, por terras do Canadá

2009-06-28T19:30:00.001+01:00

Já ando a rolar por terras do Canadá. Neste momento estou em casa de um casal amigo que conheci na Argentina, o Peter e a Carol. Aproveitei para fazer a manutenção da moto e mudei as velas e o óleo e filtro. Agora estou preparado para enfrentar a recta final do meu objectivo.
Para cá chegar, depois de visitar o Yellowstone Park, fui continuando para norte procurando sempre seguir por estradas secundárias, nas principais há muito movimento e andam muito depressa.
Um dos pontos a visitar era o Glacier National Park mas ainda ficava longe. Parei para dormir em Drummond onde conheci um casal muito simpático, estivemos na conversa e a beber umas cervejas durante algum tempo.
No dia a seguir de manhã estava a chover mas parou pouco depois. Tentei fugir da estrada inter-estatal mas não deu. Quando estava a virar para o acesso vi um sinal a dizer “Garnet Ghost Town”. Fiquei a magicar se valeria a pena passar por lá ou não mas já estava na estrada e não podia voltar atrás.Segui até perto de Missoula onde virei à direita para ir por uma estrada mais secundária. Mais à frente havia outro sinal para a cidade fantasma e sempre fui lá ver.
Tive de seguir alguns quilómetros por uma estrada de terra e finalmente cheguei à cidade que tinha meia dúzia de casas, dizia lá que era a cidade fantasma mais bem conservada de Montana.
Andei lá pelo meio a imaginar o que seria a vida daquela gente nos tempos da corrida ao ouro.
Em Kalispell, no dia seguinte, tive de mudar o pneu traseiro que já estava a ficar mais careca do que eu. Comprei um pneu de taco para ver se consigo fazer melhor as estradas lá mais para o norte.
Cheguei ao Glacier Nat.Park, na entrada oeste em Apgar, ao início da tarde. Montei a tenda e fui dar uma volta pela estrada para o Sol, nome da estrada. A estrada estava fechada a partir de certo ponto por causa de desabamentos e pela neve.
Mesmo no ponto da barreira havia um trilho para o lago Avalanche. Fui até lá e era uma maravilha. Ao redor as montanhas tinham neve e havia algumas quedas de água.

Como o parque tinha outra entrada tive de o contornar para chegar lá. Nessa ligação vi um urso negro na berma da estrada.

Entrei por St. Mary e fui para o campismo em Rising Sun. Fui dar uma volta até à barreira na estrada. Não havia nada para ver. Mais abaixo um trilho levava a umas cataratas e meti por lá.
As primeiras cataratas não eram nada de especial mas as segundas, Virginia Falls, já eram mais grandiosas. Como sempre veio uma chuvada no regresso.

No parque de campismo, ao meu lado, estavam quatro americanos e um deles, o Jay, convidou-me para me juntar a eles e beber uma cerveja. Claro que aceitei e estive a contar um pouco da viagem que ando a fazer. De manhã deu-me um cartão e disse que se passasse no Minnesota para os ir visitar.
Daqui até ao Canadá era uma distância curta. Na fronteira deixei o cartão verde que me deram na entrada dos Estados Unidos. O funcionário carimbou-me o passaporte para provar que tinha saído do país. Entrar nos Estados Unidos é um problema.
No Waterton Lakes National Park tentei levantar dinheiro mas as ATMs não tinham o meu sistema de cartão. Tive de levantar algum a crédito.

Não tinha muito para ver, para mim, e continuei no dia seguinte.
As estradas tornaram-se muito longas. São muitos quilómetros de rectas sempre por planícies com muito gado.
Ao passar em Frank Slide fui ver o que seria e vi que era sobre uma antiga cidade que foi quase toda soterrada por um desabamento da montanha sobranceira. Ainda vi um documentário sobre isso.A tarde foi quase toda de chuva. Passei em Fort Steele, uma outra cidade antiga, mas bem reconstruída.
Em Skookumchuck, a chuva já tinha parado, vi que havia um parque de campismo e ainda por cima com internet. Fiquei aí.
Tinha uma mensagem da Cheryl a perguntar quando passava por Victoria. O Narko, o Orkatz e o Axel já passaram por lá. Eu disse que também iria passar mas não sabia quando.
Em Radium Hot Springs tinha de pagar a entrada no parque Kootenay. Achei que seria melhor comprar o passe anual pois por cada dia é preciso pagar uma taxa.
Ao subir a montanha vi uma cabra montesa na estrada, por acaso ia devagar e pude parar para tirar umas fotos.

Cheguei a Lake Louise ao final da tarde e arranjei lugar no parque de campismo, que é meio caro. Ainda fui ao centro da vila, caminhando ao longo do rio, para comprar alguma comida.Fui ver o famoso Lake Louise, tinham-me dito que não o podia perder.

Era bonito mas na hora em que cheguei lá começou a chover. Fui andar na borda do lago e entretanto a chuva parou. Mais à frente havia um outro trilho que levava até uma casa de chá no planalto dos seis glaciares. Foi preciso subir bastante e algumas vezes atravessar a neve, poucos metros mas mesmo assim fazia impressão.

Era bonito ver o vale lá ao fundo com um rio de cor azulada a correr. De vez em quando lá vinha uma chuvada.
Ao anoitecer, no parque de campismo conheci a Annita, uma moça suíça, que anda numa auto-caravana a passear sozinha pelos Estados Unidos e Canadá. Disse-me que tinha tirado dois meses para dar uma volta pois estava a precisar de desanuviar.
Quando acordei de manhã a chuva já tinha parado e estava tudo meio seco. Abasteci, pois havia uns avisos a dizer que seriam 230 quilómetros até Jasper sem gasolina mas mais tarde vim a ver que havia um posto a uns setenta quilómetros. Arranquei com o céu nublado mas sem chuva. Pelo caminho ia parando para tirar umas fotos e ainda fui ver mais umas quedas de água.
Fui ver o Peyto Lake que por acaso foi interessante por causa da sua cor azul esverdeada.
Ao entrar no Jasper Nat. Park em Columbia Icefields havia um glaciar e montes de gente para ver o gelo. Até havia um autocarro preparado para andar na neve que levava as pessoas lá pelo meio do glaciar. Se calhar era interessante mas nem perguntei o preço. Não estava interessado, até porque estava um frio danado.
Em Jasper fui para o parque de campismo Whistlers, a uns quatro quilómetros da cidade. Ao montar a tenda começou a chover e mesmo no final carregou.
Fui até à cidade, ao final da manhã, para conhecer um pouco e ver algumas informações sobre onde ir. Andei pela velha estação de comboios e ao longo das avenidas.
Após almoçar segui para o Maligne Lake, tinha visto que seria interessante. Fui subindo na estrada, até cerca dos dois mil metros onde fica o lago.

A meio caminho fica o Medicine Lake, assim chamado pelos índios pois era um lago com uma grande medicina ou magia. O lago durante o verão quase fica seco e a água de um rio desaparece. Os geólogos descobriram que havia umas fendas no fundo do lago por onde a água saía e ia aparecer num outro lago a uns dezassete quilómetros.

À medida que ia subindo ficava cada vez mais frio. Junto ao Maligne lake apenas dei uma volta e decidi regressar a Jasper.
Ao passar junto do Medicine Lake havia umas cabras na estrada e toda a gente parava para tirar fotografias, também parei. Ao fim de um pedaço as cabras começaram a vir para o espaço onde tinha a moto estacionada e aproximaram-se demasiado. Disse a uma delas para se afastar e ela começou a rosnar para mim. Eu tinha visto quando ia para cima que uma das cabras se roçava num dos carros e não queria que fizessem o mesmo na moto pois podiam deitá-la ao chão. Arranquei antes que houvesse algum problema.

Ao final da tarde, no parque de campismo, um motociclista americano chamou-me e disse que me queria apresentar alguns outros motociclistas. Eram canadianos da ilha de Vancouver. Estivemos a conversar um pedaço e um deles disse que se passasse por lá podia ficar em sua casa e deu-me um cartão. Não sei o que se irá passar.

O percurso que queria seguir passava por uns lugares muito bonitos. A certa altura pensei que daria para chegar a casa do Peter e da Carol antes da noite mas ao chegar a Vavenby a estrada que o GPS me indicava para seguir era de terra batida. Cortava pelas montanhas e até era boa mas estava a chover e não queria arriscar. Ainda andei uns dez quilómetros mas resolvi voltar atrás, seriam uns 140 quilómetros até ao final, pois tinha medo de cair e aquela era uma estrada pouco utilizada.

Fiquei num parque campismo em McLure eantes que a chuva voltasse a aparecer. De manhã o tempo já estava melhor e até o sol ia espreitando pelo meio das nuvens.
Vi num cartaz uma indicação de um ponto de interesse e fui ver. Era o lugar onde foi colocado o último prego para completar a ligação por caminho de ferro entre a costa oeste e a costa leste do Canadá.
Ainda parei em mais um lago antes de chegar a Revelstoke.
O Peter estava em casa e a Carol chegou pouco depois. Vou ver se fico uns dias por aqui para preparar a ida até ao norte. A moto está pronta e já tenho um kit de transmissão para trocar quando voltar a passar por aqui.
Agora só falta mesmo estudar as estradas a percorrer, não há muitas, e ver os pontos de abastecimento de água, comida e gasolina. Sei que haverá algumas partes onde a autonomia da minha moto não será suficiente e terei de levar gasolina suplementar.
Mas espero que tudo vá correr bem. Quero ver o sol da meia-noite e se tiver sorte alguma aurora boreal.
***
O desenho do percurso destes últimos dias já foi actualizado.

Revelstoke, N 50º 59,918’ W 118º 11,265’

Depois dos canyons os parques nacionais

2009-06-13T22:44:00.000+01:00

Esta actualização do blogue demorou mais uns dias porque ultimamente tenho acampado mais e não consigo aceder à internet. Apenas quando fico nalgum motel que tenha internet poderei actualizar, mas daqui para a frente será mais espaçado pois os motéis são muito caros. Pode ser que alguma vez tenha de ficar nalgum motel e se tiver oportunidade talvez actualizar.
»»
Quando cheguei ao Bryce Canyon fui logo ao campismo para arranjar lugar. Tenho visto que ao início da tarde ou meia tarde os lugares esgotam.
Fui caminhar pelos trilhos ao longo do canyon e deu para ver que este tinha umas formações rochosas muito especiais. Aquelas colunas de cor avermelhada eram diferentes de qualquer coisa que me lembro de ter visto.
Caminhei ao longo do crista e depois no Queens Garden Trail que baixava para o fundo do canyon. Então a perspectiva era diferente. Um trilho ia contornando e seguindo pelo meio daquela floresta de colunas de pedra.Mais à frente engatei no Peekaboo Loop Trail que já começava a subir outra vez para a borda do canyon. Ao chegar ao Bryce Point ainda pensei descer no vaivém mas achei que ainda daria para voltar a pé ao ponto de partida. Continuei pela borda do precipício admirando aquelas figuras que os índios chamavam “Hoodoo”. Disseram que eles diziam que eram deuses mas depois vi no documentário no centro de visitantes que eles achavam que eram pessoas que se transformaram nessas colunas.

A meio da tarde veio mais uma trovoada que despejou alguma água. Tem havido quase todos os dias destas trovoadas e chuvadas.
A visita seguinte passaria pelo Capitol Reef, um parque com desfiladeiros e vales de contornos interessantes.
O parque de campismo era jeitoso, como têm sido todos dentro dos parques nacionais mas não têm chuveiros, nem deixam lavar roupa nem louça nos quartos de banho. É pena, mas vou lavando e ninguém diz nada. Tomar banho é que é pior, em especial depois de uma caminhada, mas o cheiro a suor não é muito.

Segui o rio, Fremont, a par da estrada durante um pedaço. Foi um trecho muito agradável.
Mais à frente começou uma região desértica mas também com formações rochosas lá pelo meio do planalto.

Ao chegar ao Arches National Park vi logo à porta que o parque de campismo estava esgotado.
Fui ver ao longo do rio Colorado como eram as zonas de campismo por aí mas eram demasiado simples e sem água. Procurei em dois parques organizados mas eram muito caros, 22 dólares.
Ao meter gasolina tinha perguntado a um outro motociclista onde poderia trocar o óleo da moto e ele indicou-me uma loja à saída da cidade. Ao procurar vi um sinal de um hostel com camas a 9 dólares. Fui ver.
É como um hostal da América do Sul. Fiquei num dormitório de quatro camas e posso utilizar a cozinha. Além disso tem chuveiros e uma sala com televisão, não é que vá ver muito.
O hostel, Lazy Lizard, émuito agradável. Fica na saída da cidade para quem vem de norte, o GPS indicava N 38º 33,353’ e W 109º 32,113’. Oxalá houvesse mais hostels como este.
Fui visitar o Arches National Park.
Os arcos não estão tão visíveis da estrada como pensei. Para se verem em melhores condições é preciso caminhar um pedaço.
Para ver o “Delicate Arch” e ainda os Landscape Arch, Navajo Arch, Partition Arch e Doble O Arch é preciso seguir uns trilhos que demoram horas a percorrer, na ida e na vinda.

Têm algum interesse mas esperava outra coisa. Não sei bem o quê.
No regresso ainda fui ver os “Windows Arch” e o “Torret Arch”.
Subi uma estrada junto ao rio Colorado. O vale tem umas paredes impressionantes. Numa certa ocasião parecia que o rio ia a subir. A parede do lado do rio tinha umas linhas que estavam inclinadas e subindo para o ponto de onde o rio vinha que dava a impressão que o rio estava a subir.
Andei um pouco e depois voltei atrás. Havia umas formações rochosas que pareciam as do Monument Valley.
Pensei passar por Salt Lake City, não sei porquê mas este nome lembra-me alguma coisa.
Tentei encontrar um retrovisor novo pois o espelho direito partiu há dias mas não encontrei.
Andei pela cidade com o computador debaixo do braço a ver se encontrava algum lugar onde pudesse utilizar a internet mas não achei nenhum. É certo que não procurei muito.
Vi uma igreja que parecia a sede do Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, não sei se foi aqui que esta religião começou. Por isso o nome da cidade me dizia alguma coisa.
Ainda passei na antiga estação de comboios.
Pensava ir para o Flaming Gorge Nat. Rec.Area mas apontei para norte e segui por uma estrada que atravessava a Wasatc-Cache Nat. Forest. No início não esteve mal mas depois começou a subir e a ficar muito frio. A partir de uma certa altitude havia neve nas bermas da estrada.
Em Woodruff virei para norte para o Bear Lake. O frio foi-se mantendo mas agora também fazia muito vento. Estava um tempo incómodo para viajar.
Junto ao lago, Garden City, um motel custava 75 dólares (mais taxas) e um parque campismo custava 30 dólares (mais taxas). Tudo muito caro. Fui continuando.
Fiquei em Montpellier num pequeno motel, pois estava a começar a chover e fazia muito frio.No dia seguinte de manhã não chovia quando saí. A estrada seguiu sempre por uma zona muito bonita mas a chuva voltou e em força durante algum tempo. Quando a chuva parou, ou quase, estava a chegar a Alpine onde parei para almoçar.

A partir daqui a estrada subia o vale do Snake River.
Já mais perto do Grand Teton Nat. Park o sol até apareceu e animou-me mais um bocado.
Abasteci a moto e comprei alguma comida, já estava a precisar para acampar.
Dentro do parque nacional encontrei lugar logo no primeiro ponto de campismo. Havia avisos sobre os ursos que até metiam medo, mas se calhar com razão. Em cada espaço havia uma caixa de ferro para se guardar os alimentos.
Fui caminhar um pouco à volta do Jenny Lake.

Choveu quase toda a noite.
Tive de desmontar a tenda e preparar tudo debaixo de uma chuva que parava e voltava. Penso que foi a primeira vez nestes meses todos que tive de guardar a tenda molhada.
Fiquei noutro parque campismo mais a norte ainda dentro do Grand Teton N. Park.
Fui andar mais um pouco à volta dos lagos e quando já estava de regresso começou a chover. Logo agora que o dia estava a correr tão bem a chuva tinha de aparecer.

Entrei no Yellowstone National Park pela entrada sul e logo de início havia muita neve ao longo da estrada. O frio também estava presente, o que valia é que não havia chuva.
Numa das paragens conheci um motociclista da Florida que me disse que tentara ir ao Alasca, umas semanas antes, mas teve de voltar para trás pois chovia demasiado. Espero que quando eu andar para aquelas bandas não chova como ele disse.
O parque de campismo é meio caro, 21 dólares, mas lá terá que ser. O lugar onde fiquei está meio rodeado de neve. Tem estado um frio jeitoso. Por aqui a altitude anda pelos 2.400 metros, por isso é meio frio.
A catarata mais famosa fica perto do campismo e foi a primeira visita. Andei um pouco a pé pelos trilhos. O canyon onde fica a catarata é bem bonito.
O rio Yellowstone vem de mais acima e no Hayden Valley cria uma paisagem fantástica. Muitos animais andam por aí, em especial os bisontes.
Por todo o lado há géiseres e fumarolas.

Cheguei à zona do Old Faithfull passava um pouco das quatro da tarde. A última erupção tinha sido há alguns minutos. Bem me parecia quando me aproximava que via uma grande quantidade de vapor de água. Fui ao centro de visitantes saber qual era a previsão da próxima erupção. Seria por volta das cinco e vinte, com dez minutos de tolerância.
Havia tempo de dar uma volta por ali e ver os outros geiseres. São mais que muitos e todos têm um nome. As pequenas nascentes de água também têm nome e algumas delas têm cores muito bonitas, é pena as fotos não mostrarem ou sou eu que não sei tirar as fotos.

A chuva que não parava de cair aumentou de intensidade mesmo na hora do velho entrar em erupção. Pensei que fosse mais espectacular. Lançou uns jactos de água e vapor durante um ou dois minutos, não estive a controlar, e depois voltou à posição de sempre a lançar algum vapor.

O regresso ao parque de campismo foi sob uma chuva forte durante uns quilómetros mas depois parou e ainda deu para secar.
Fui ver as nascentes Mamot Hot Springs. Realmente foi uma coisa que mereceu a visita.
As formações e cores que havia por lá eram fora do normal, para mim. Pareciam pequenas escadas de pedra mas irregulares. Algumas fontes criaram regatos coloridos.

Uma parte estava seca devido um terramoto, de há uns anos. Terá desviado o curso das águas. Talvez um outro volte a alterar tudo.
Esta região está assente sobre uma zona vulcânica e dizem que tem mais de mil tremores de terra por ano, mas apenas os aparelhos os detectam.
Hoje o dia já esteve muito bom, quase sempre sol e só mesmo no regresso a chuva fez uma ameaça.
Há muitas coisas para ver mas não vou passar aqui muitos dias. Dois e meio já chegam por agora. Já vi muitas cataratas, planícies, montanhas e animais.
A manhã surgiu com o sol meio esquisito a tentar aparecer mas sem muita força.
Arranquei em direcção à saída nordeste do parque pois nas palestras da noite dois dos Rangers disseram que era uma estrada muito bonita.
Foi bonita, sim senhor. A estrada atravessava um vale com bastantes bisontes e num certo ponto deu para ver dois alces, penso eu.

Mais à frente a estrada cruzava as montanhas pelo Bear Tooth Pass, nos mais de 3.300 metros de altitude, e nessa zona havia muita neve. Tive de pôr os óculos de sol pois o brilho era demasiado intenso, quando o sol conseguia furar as nuvens. Ainda pensei que iria cair neve pois viam-se nuvens muito negras e estava bastante frio, mas deu para passar sem a neve cair.

Ao voltar a descer para um planalto nos 1.400 metros o frio foi diminuindo.
Numa pequena aldeia depois de Columbus ainda se viam velhos edifícios.
Ao passar em Big Timber fui ver e no Lazy J Motel havia internet e o preço era de 60 dólares, meio caro mas já andava a precisar de tomar um banho e lavar alguma roupa, não que cheire mal mas convém lavar, apenas as meias deitam algum cheiro. Além disso também necessitava de ir à internet.
Agora parece que o tempo está a mudar e a chuva até parou. Espero que continue assim por muitos mais dias.

Big Timber, N 45º 50,257’ W 109º 56,895'

Do Colorado ao Utah

2009-05-30T08:58:00.000+01:00

Depois que saí de Colorado Springs a estrada segue sempre por zonas montanhosas, afinal estou nas Montanhas Rochosas.
Passei no Monarch Pass onde dizia que se fazia a separação das águas que correm para o Atlântico e para o Pacífico.
Fui descendo até um ponto onde havia um lago que depois vim a ver era uma represa. Antes de atravessar uma ponte parei para fazer umas fotos mas logo depois que atravessei tive de parar outra vez pois viam-se do outro lado uns penhascos enormes, fantástico.
Antes da cidade de Cimarron, parei num parque de campismo anexo a um centro de informações sobre o cañon do Rio Grande. O parque de campismo era muito simples.
Antes de anoitecer ainda fui caminhar um pouco ao longo do rio que corria por um desfiladeiro incrível. Lá mais para o fundo, quase perto de uma barragem, estava um comboio sobre um estrado. Uma locomotiva e dois vagões representavam a antiga via férrea que ligava Denver a Colorado Springs, penso eu. A linha foi desactivada nos anos quarenta do século XX.

Passei pelo Black Canyon que era espectacular. Desci por uma estradinha até junto do rio e tive de voltar para trás mas valeu a pena. Foi preciso voltar a subir e de que maneira.
Fui ao outro lado e deu para apreciar melhor a altura que aqueles penhascos tinham. Era impressionante. Uma das paredes rochosas parecia desenhada, por isso lhe chamavam Painted Wall.
Depois de Montrose segui por uma estrada mais secundária que também era um espectáculo. As cores verdes, escura e clara, faziam um contraste maravilhoso.
Quando subia para o Lizzard Head Pass começou a chover bem e não dava para fazer uma foto. Mesmo ao chegar lá acima a chuva parou e já consegui fazer umas fotos mas havia muitas nuvens.
Ao final da tarde cheguei ao Mesa Verde National Park, várias pessoas me tinham dito que não deveria perder. A chuva voltou a cair ao início da noite mas de manhã já não chovia.
No centro de visitantes comprei um bilhete, era obrigatório, para poder visitar um dos “pueblos”, pequenas aldeias construídas nas paredes dos desfiladeiros.
Juntei-me ao grupo para ir visitar essa aldeia. Foi preciso descer bastante para lá chegar.
Foi uma visita muito instrutiva e interessante. A aldeia, chamaram-lhe Cliff Palace, é das maiores que há por aqui. Os arqueólogos não sabem por que razão o povo que habitava estas aldeias as teve que abandonar.
A meio da tarde começou a chover outra vez. Ainda dei mais uma volta por outra zona do parque. Havia mais casas nos desfiladeiros mas também havia algumas no planalto.
Na saída do parque, na cidade de Cortez, vi uma exposição de carros e parei. Fui dar uma volta lá pelo meio para apreciar. Não havia muitos mas os modelos eram sobretudo antigos e transformados.

Como quase no meu caminho ficava o monumento “Four Corners”, único ponto onde se juntam quatro estados, resolvi passar por lá. Fiquei um pouco desiludido. Apenas uma roda com as bandeiras dos estados e um desenho no chão com os nomes. Pensei que seria algo mais grandioso.
Voltei à estrada para seguir a caminho do “Monument Valley”. Queria passar por lá pois tinha na memória imagens espectaculares, sobretudo pelos inúmeros filmes de cowboys ali realizados. O pior estava para vir. A chuva estava a ameaçar e sempre veio. Pouco antes de entrar no famoso vale ainda fui fazendo umas fotos mas depois foi impensável.

Chovia e as nuvens não deixavam ver quase nada.
Atravessar o vale foi uma desilusão pois não vi as imagens que tinha na cabeça. Paciência.
Depois do vale ainda havia algumas formações interessantes e apesar de a chuva ter parado ainda se mantinham as nuvens.
Ao final da tarde começou a chover mesmo a sério e com um vento demasiado forte. Tive de ficar num motel.
O Grand Canyon teria de ficar para o dia seguinte.
Cheguei ao parque pouco depois da uma da tarde. Entrei por Desert View e fui logo para o parque de campismo. O cartão de acesso aos parques nacionais também serve para ter desconto nos parques de campismo dentro desses parques nacionais, 50%.
O problema é que sendo só um pago sempre pelo lugar, ou lote ou como se lhe queira chamar, o mesmo que um grupo de quatro ou seis pessoas ou até aquelas grandes auto-caravanas.
Também em quase todos os motéis acontece o mesmo, pago um quarto que pode ser ocupado por três ou quatro pessoas.
Fui ver o tal Grand Canyon mas a neblina provocada pela chuva não deixava ver em condições mas mesmo assim era impressionante.
A meio da tarde o sol começou a aparecer e fui percorrer a estrada até à outra ponta para ir apreciando melhor outras zonas. Pelo caminho fui parando várias vezes para ir espreitar o Canyon pois havia vários pontos para isso. Demorei quase duas horas e meia para fazer os quarenta quilómetros.

Voltei mesmo a tempo de ainda ir tirar umas fotos ao pôr-do-sol. Ainda se via muita neblina mas mesmo assim foi lindo.
O dia seguinte surgiu com sol mas ainda havia neblina.
Pensei ir ver a parte norte do Canyon e fui seguindo por uma estrada que passava por uma zona com umas formações rochosas muito interessantes em especial ao passar no Marble Canyon.
A volta para chegar à parte norte, North Rim, foi de uns 350 kms. Depois de entrar no Parque Nacional ainda foi preciso andar uns bons quilómetros por um planalto coberto de erva e no meio de uma floresta muito verde.
No parque de campismo não havia lugar. Fui dar uma pequena volta só para tirar umas fotos e regressei à saída. A paisagem era muito igual mas vi pessoas a comentar que era mais bonito que a parte sul, talvez.
Afinal tinha de voltar a fazer setenta quilómetros para arranjar um parque de campismo onde ficar. Em Jacob Lake havia um e fiquei aí.
Uma família, Geery, de americanos de Phoenix que estava junto a mim convidou-me para jantar com eles. Foi uma noite muito agradável. Era um casal, a Cindy e o Jeff, com três rapazes, Cody, Ian e Peyton. Todos eles têm moto, 3 Honda XR 650 e 1 Honda XR 350, menos a senhora. O Peyton a certa altura pegou numa viola e começou a tentar tocar umas canções.

Enquanto tomávamos o pequeno almoço o Jeff perguntou-me se queria ir com eles fazer um percurso fora de estrada até um parque nacional. A mulher iria no jipe com o filho mais novo por estrada e encontrar-nos-íamos lá nesse parque, Kodachrome Basins Park, acho eu.
Eu disse que poderia tentar ir até onde pudesse e depois veria.Quando entramos na parte da terra pensei que daria para aguentar. Uns dez quilómetros à frente o Jeff perguntou ao condutor de um jipe que vinha em sentido contrário como estava o caminho. Ele disse que mais à frente havia muita lama.
Fomos até lá e realmente era demasiada lama. Eu disse que não seguiria mas se eles quisessem poderiam continuar. Mas ele disse que não seguiam. Íamos voltar atrás.
Nesse momento começou a chover e em dois minutos o chão ficou como manteiga. A lama pegava-se à roda da frente e eu não conseguia andar. A moto seguia meio de lado com a roda traseira a patinar pois a da frente estava presa com a lama. De repente foi uma queda.
O Jeff veio atrás para me ajudar a pôr a moto de pé. Também já tinha caído, assim como um dos rapazes. Realmente era uma lama pegajosa como nunca vi.
Tirei o guarda-lamas da frente pois tinha lido uma história semelhante. E resultou.
Consegui sair do lamaçal e mais à frente o piso já estava seco.
Voltámos à estrada e depois de atestar voltou a vir uma chuvada forte.
Parece que a chuva não me larga. Na América do Sul não tive muita chuva mas por aqui já tem sido alguma, não demasiada mas já é suficiente.
Eles seguiram para se juntar à família e eu segui para o Zion National Park.
Ao chegar lá os parques de campismo estavam lotados. Procurei onde ficar e como era tudo caro indicaram-me um lugar onde poderia acampar por uma noite, num campo à beira-rio.
No dia seguinte de manhã já consegui arranjar lugar mas ao início da tarde o parque já estava esgotado.
Aproveitei um vaivém para ir visitar o vale do Virgin river. Fui até ao ponto mais acima e saí nessa paragem, Templo de Sinawava. Segui junto do leito do rio até um ponto onde acabava o trilho mas havia pessoas que se metiam pela água dentro para ver as gargantas mais acima. Ainda pensei ir também mas achei que não valeria a pena. Mais tarde vi no guia que era preciso pagar mais 10 dólares, 1 ou 2 pessoas, para poder ir até Narrows, nome dessa garganta. Se tivesse ido poderia ter sido multado. Não sei.

Vim para baixo e fui parando nalguns pontos para ver essas paredes rochosas impressionantes. Andei num trilho pela meia encosta, Emerald Pools, e deu para apreciar melhor aquele vale espectacular. Vi uma pequena cascável que um miúdo estava a indicar ao pai.

Na parte final da tarde e na penúltima paragem do vaivém saí e fui a pé até ao campismo. Ao longo do rio dava para ver as cores do pôr-do-sol.
O dia esteve bom e não choveu.

No dia seguinte de manhã apareceram a Cindy, o Cody e o Peyton. Tinham vindo no dia anterior e visto a minha moto desde a estrada.
Disseram que na noite em que estiveram no Kodachrome Basins Park choveu de tal maneira que tiveram de ir para um motel.
De tarde fui fazer mais um trilho que tem uma vista sobre outro vale, Pines Canyon. O trilho para ver o vale passa ao longo de um desfiladeiro muito profundo e estreito.
A vista sobre o vale é magnífica, “dramatic view” como dizem os americanos.
O dia estava óptimo quando me levantei e arrumei tudo para partir.
Fui seguindo estrada fora e um pouco antes do Bryce Canyon começa a estrada 12 que passa por um lugar espectacular, o Red Canyon, com umas formações rochosas espantosas de um tom avermelhado.

Aqui começou a chover. Ainda parei para almoçar a ver se a chuva também parava mas não foi assim.
Entrei no Bryce Canyon National Park para ver se dava para acampar mas estava a chover muito. O parque até tinha muitos lugares por isso mesmo.
Fui até Cannonville, uns quinze quilómetros depois do parque. Quando procurava um motel um rapaz numa moto 4 de campo parou perto de mim e perguntou para onde ia. Eu disse que estava à procura de um motel e ele disse para não ir em frente, para o tal Kodachrome Basins Park, pois deveria haver muita lama na estrada.
Apesar de meio caro fiquei no motel e amanhã vou até ao Bryce Canton se o tempo estiver bom. Senão não sei. Vou seguindo para norte.

Cannonville, N 37º 34,124’ W 112º 03,277’

A caminho do far-west

2009-05-19T23:16:00.000+01:00

Uma semana, ou melhor dez dias, foram suficientes para recarregar baterias para enfrentar um mundo novo, para mim.
Foram uns dias muito agradáveis na companhia do Lou e de alguns amigos que o visitaram.
Aproveitei para levar a moto a fazer uma pequena revisão pois já fez uns 55 mil kms desde que partimos da Dakarmotos em Buenos Aires.
A moto tem estado impecável e sempre responde sem problemas. A preparação feita na Mototrofa, antes de vir, foi feita por pessoas que sabem o que fazem.
Quando perguntei se era necessário fazer alguma coisa quando chegasse às grandes altitudes apenas me disseram: Nada!
E realmente já subi e desci montanhas com milhares de metros de altitude e a moto sempre respondeu bem. Às vezes quando tentava acelerar mais um bocado, pois sentia a moto muito lenta, ela não respondia e eu pensava que já estava a fraquejar. Mas depois olhava para o GPS e via que íamos nos 3.800 ou mais metros de altitude e claro que a moto não podia responder tão rápido, faltava-lhe o ar.
Até agora, nos Estados Unidos, só tenho encontrado gasolina com 85 a 91 octanas. As bombas têm sempre três qualidades com 2 octanas de diferença e já encontrei também algumas vezes gasolina com etanol, 10%. A grande maioria das vezes meto gasolina da mais barata, 85 a 87, e a moto não se queixa e vai mantendo os níveis normais de consumo.
Mas vamos ao que interessa.
Na segunda, dia 11, arranquei com o Lou, pois ele também ia sair para casa da mãe lá para o Nebraska, e seguimos juntos todo o dia até casa de uns amigos, o Chester e a Holi, onde pernoitamos.

Para completar a recepção, depois de uma visita a uma plantação de “pecan”, fruto muito parecido com a noz, fomos jantar uma grande posta de carne grelhada que foi uma maravilha. Já não comia carne assim desde a Argentina.
Como o Lou ainda tinha muitas centenas de milhas para fazer até chegar a casa da mãe tivemos de nos levantar cedo. Depois de um pequeno-almoço saboroso partimos.
Já há muito tempo que não precisava de vestir o forro interior do blusão pela manhã. Mas estava fresco e foi melhor do que a meio do caminho ter de parar para o vestir.
Ao fim de uns quilómetros foi preciso dizer adeus e seguir cada um para seu lado. O Lou para Norte e eu para Oeste. Voltaremos a ver-nos se tudo correr bem.
Indo eu a caminho do Oeste vi que as planícies continuavam e muito secas. Todos falam que não tem chovido o necessário.
Vi muitos daqueles mecanismos para bombear petróleo. Afinal o Texas é o estado americano com mais petróleo, tirando talvez o Alasca, não sei.
Entrei no Novo México e tudo continuava quase igual. Algumas informações de trânsito eram ligeiramente diferentes mas sempre a mesma paisagem.
Ao passar em Roswell não vi nenhum extra-terrestre nem naves espaciais.
Ao aproximar-me de Albuquerque vi uns sinais da “Route 66”. Saí da estrada principal e fui para uma paralela, a tal Route 66, onde arranjei um motel para dormir.

No dia seguinte passei em Albuquerque para tentar contactar uma pessoa que teria algumas informações par me dar mas não estava.
Eu já sabia mais ou menos para onde ir e dirigi-me ao Pueblo dos Acoma. É uma pequena aldeia construída numa “mesa”, uma daquelas formações rochosas que se vêm nas planícies. A aldeia foi reconstruída e quase ninguém vive lá. As casas são quase todas de segunda habitação.

Não achei assim nada de especial.
A histórica estrada 66 segue ao longo da Inter-estatal 40 durante muitos quilómetros. A certo ponto havia uma ponte antiga, já em desuso mesmo pela estrada actual. Parei para fazer umas fotos. Depois de alguns quilómetros a estrada acabava e era preciso ir pela inter-estatal, mas o trânsito era medonho e logo que pude voltei à antiga 66. Numa ocasião a estrada saía para mais longe e até estava quase destruída, havia largas centenas de metros de terra batida.
Passei no Chaco Canyon para ver as ruínas de umas aldeias que teriam sido habitadas até ao século XII.
Na entrada do centro de visitantes estava um sujeito com um telescópio especial para se poder ver o sol. Fui dar uma espreitadela e deu para ver uma mancha solar e uma daquelas chamas que o sol lança de vez em quando.
Aproveitei para comprar um cartão que dá acesso a todos os parques, florestas e monumentos nacionais. Espero que fique mais barato assim.
Dei uma volta pelo desfiladeiro para ver as ruínas mas eram mais umas ruínas.

A estrada para sair do desfiladeiro tinha alguns quilómetros de terra batida que era mesmo terra moída pela passagem dos carros. Foi preciso ir com muita atenção pois aquilo era como manteiga. Tinha de passar em Santa Fe para ir buscar o cartão do banco onde abri uma conta. Em muitas bombas de gasolina quase só se pode meter gasolina com um cartão. Os que tenho nenhum funciona, não sei porquê nem ninguém me soube explicar. Assim também posso transferir dinheiro de Portugal e evitar que o banco me cobre comissões por cada levantamento ou compra que faça com os cartões que tenho.
Com o GPS foi fácil dar com o sítio. O pior foi dar com o cartão. Estavam lá umas pessoas que foram amáveis e procuraram mas não encontraram. Foi preciso telefonar para a senhora do escritório, Angelina, para saber onde estava. Depois de descoberto foi-me entregue sem mais problemas.
O Lou tinha-me dito que em Taos poderia dar uma volta pela montanha que era interessante.
Fui nessa direcção e ao passar na cidade vi umas placas sobre o museu de Kit Carson. Achei estranho mas interessante e fui visitá-lo.
Uma senhora contou uma curta história sobre a vida de Kit Carson e a sua relação com os caçadores e índios, do ódio e apreço que fez suscitar. Também falou sobre uma bandeira, de 34 estrelas, que Kit Carson levantou e desafiou alguém a baixá-la, na altura em que os mexicanos tentavam manter o seu poder sobre a região. Ninguém o fez e por essa razão Taos é uma de catorze cidades com o privilégio de poder ter a bandeira americana hasteada dia e noite. Foi uma visita agradável.
Durante a visita vi uma referência ao monte Pikes Peak. O Eusébio Pedro tinha-me enviado uma mensagem para não perder esse ponto. Achei que deveria procurar novamente pois não o havia encontrado no mapa.

A partir de Taos a estrada seguia pela Floresta Nacional de Carson e mais à frente vi um parque de campismo e fiquei aí. Procurei no mapa e encontrei o monte Pikes Peak. Estaria a uns 400 quilómetros e teria que dar uma a volta por cima e ir ver esse ponto onde em tempos se subia a rampa com carros de rali.
Essa noite foi meio fria. Já há muito tempo que não dormia na tenda e estava a uns dois mil metros de altitude no meio da floresta.
Realmente a volta pelas montanhas foi muito porreira. Estrada boa para rodar e paisagem maravilhosa.
Em Eagles Nest tinha de cortar à esquerda para chegar à estrada principal. Desta vez era a descer e voltou a ser planalto.
Foi sempre a rodar até Colorado Springs.
No início da subida para o Pikes Peak havia um posto de controlo para cobrar 10 dólares. O cartão que havia comprado uns dias antes não dava para esta montanha.
A subida foi espectacular. A estrada está quase toda asfaltada e apenas tem alguns em terra batida mas de bom piso. A certa altura, talvez nos três mil metros, começou a fazer um pouco de frio mas nada de grave. A neve também apareceu mas nas encostas e na berma da estrada.

Lá em cima havia bastante neve mas não fazia muito frio. Custava a respirar e tive de lembrar-me que estava a mais de 4.200 metros para andar devagar de um lado para o outro.

Na descida parei algumas vezes para apreciar e tirar umas fotos. Também pensei algumas vezes na loucura que seria fazer toda aquela rampa de terra batida, uns 30 quilómetros, nos carros de rali.

Voltei à cidade e depois de almoçar fui ver se encontrava alguma oficina para trocar o pneu da frente que já está a precisar, além de evitar multas com a polícia. Perguntei onde poderia encontrar uma oficina mas foi preciso dar umas voltas até me indicarem uma.
Azar, era segunda-feira e estava fechada.
Tive de voltar lá para trocar o pneu. Apesar de não ter hora marcada trocaram-me mas tive de esperar até depois da uma da tarde. Um casal alemão não teve essa sorte pois queriam trocar todos os pneus. Compraram-nos e carregaram com eles.
Enquanto esperava vi alguns modelos de moto diferentes das que vemos em Portugal.

Ainda fui ver o Parque Garden of Gods. Um parque com umas formações rochosas muito bonitas.

Agora vou seguir a caminho do oeste para o Arizona.
Lembrei-me dos filmes do oeste, de cowboys como lhes chamávamos, quando um daqueles arbustos secos que passavam nas ruas das cidades a rolar também passou à minha frente num dia de vento. Só faltavam mesmo os índios.
Este país é muito grande e tem muito para se visitar o problema é que é preciso pagar para entrar em todos os lados e não é pouco. O nível de vida é demasiado elevado mas espero aguentar até ao fim do planeado.

Manitou Springs, N 38º 51,337’ W 104º 52,831’

Texas, o estado da estrela solitária

2009-05-10T16:40:00.003+01:00

Esta primeira semana nos E.U. apenas serviu para recarregar baterias e descansar da viagem. Não que precisasse muito mas de vez em quando sabe bem parar um pouco.
Estive em casa do Lou Flessner que conheci em Ushuaia no final do ano de 2007, uns dias depois voltei a encontrá-lo. Enquanto conversávamos ele disse-me que tinha de o visitar quando chegasse aos E.U., assim fiz e cá estou.
Buda fica próximo a Austin e o bairro onde fica a casa do Lou é muito calmo e sossegado.

Ajudei-o no jardim e no quintal. Sempre deu para distrair e recordar um pouco o meu trabalhode reformado em casa.

Desde a fronteira até Buda apenas utilizei a inter-estadual 35. Para mim foi difícil integrar-me no trânsito. Depois de milhares de quilómetros a rodar na casa dos 80 a 90 quilómetros por hora, mas mais sobre os 80, tive de rodar muitas vezes à alucinante velocidade de 100 quilómetros por hora ou um pouco mais. Principalmente depois de San Antonio, com três faixas de rodagem, era impressionante o movimento na estrada. Não queria ser um estorvo e ia sempre na faixa da direita mas mesmo assim sentia que ia a empatar os camiões e tinha de acelerar pois não queria aqueles bichos enormes atrás de mim. Quando me ultrapassavam já podia relaxar um pouco mas lá vinha outro logo a seguir.
Conheci um pouco dos arredores mas não há nada de especial. É tudo muito plano por aqui e quase não há rios. Este mês de Maio está a ser mais quente que o normal.
Fui a um banco, o Well Fargo, para abrir uma conta e conseguir um cartão de débito. Os cartões que tenho não funcionam nas estações de serviço e para conseguir gasolina pode ser difícil nalguns sítios. Para a semana já estará pronto e vão enviar-mo para Santa Fé para casa de umas pessoas amigas do Lou.
Alguns amigos do Lou vieram até casa dele e estivemos a conversar sobre alguns lugares que deveria visitar. O meu inglês não é grande coisa mas dava para entendê-los e eles a mim.
Agora conto seguir para norte em direcção ao Canadá onde mais uma vez espero visitar uns amigos, o Peter e a Carol, que conheci na Argentina e que encontrei várias vezes durante aquelas voltas que dei por lá.
O caminho que penso seguir será mais ou menos em direcção a noroeste para a “British Columbia” até Revelstoke. Quando chegar aí, espero que próximo do final de Junho, logo verei que rumo tomar. Ainda não sei até onde quero ir.
Daqui a uns dias penso já ter algumas fotografias interessantes para mostrar. Terei de ver como actualizar o blogue pois o Lou disse-me que por cá quase não há os “cyber-cafés”, como na América latina, pois toda a gente tem computador. Mas também me disse que poderia utilizar as bibliotecas ou ir a lugares públicos com redes sem fios.
Mas logo se verá!
Amanhã vou seguir a caminho de Santa Fé.

Buda, N 30º 07,314' W 97º 52,385'

De saída do México com gripe porcina

2009-04-30T22:31:00.011+01:00

Após Acapulco a estrada segue ao longo da costa. Há bastante movimento e não consigo parar para fazer fotos.
Há muitas plantações de coqueiros. Vê-se cocos por todos os lados.
Depois de Lázaro de Cardenas a estrada vai mesmo junto da costa e dá para apreciar as praias e todo o litoral. De vez em quando a estrada vai um pouco para o interior e sobe e desce por pequenas elevações.

Ao fim do dia parei numa pequena cidade, El Ojo de Agua, pois já tinha andado muitos quilómetros. Estive na conversa com o dono e um filho durante um par de horas. Por acaso disse que estava a precisar de mudar as pastilhas de travão da frente e eles disseram que mais à frente em Tecomán havia um agente da Honda e aí encontraria.
Tenho uma revisão marcada para a próxima terça-feira e pensava trocar as pastilhas nessa ocasião. Mas já andava a espreitar constantemente para os travões e com medo de travar. Ainda tinha mais de dois mil quilómetros pela frente e já não andava à vontade.
Passei na Honda e arranjaram umas pastilhas que dessem para a moto. A troca não demorou e pude continuar com mais confiança.
Em todas as aldeias ou cidades há lombas que obrigam a abrandar a velocidade. Muitas vezes não estão assinaladas e só mesmo em cima é que se vêem e é preciso uma travagem forçada para evitar um salto na passagem.
As lombas que há por aqui, em todos os países da América do Sul e Central, obrigam mesmo a quase parar.
Quando cheguei a Puerto Vallarta foi o cabo dos trabalhos para encontrar um hotel com garagem. Simplesmente não tinham ou eram demasiados caros perguntei.
Finalmente falei com um taxista que me guiou a uma rua onde há vários hotéis mas com o mesmo problema, nenhum tem garagem. Mas num disseram que poderia meter a moto num pátio interior. O problema é que no passeio à entrada havia uma floreira que não deixava pôr a moto de frente para a entrada, além de que o passeio era alto. Tive de subir por um acesso a uma garagem e depois ir pelo passeio até umas tábuas que se puseram para poder subir o degrau. Um americano que estava por ali deu-me uma ajuda, e bem boa, se não iria ser mais complicado. Obrigado, Tod.
Andei pela cidade e ao longo da praia, no passeio. Achei uma cidade bem mais interessante do que Acapulco. Há muito mais gente.
À noite depois de jantar Ainda fui ver uma sessão de fogo preso. Havia festas na cidade.
Depois de Puerto Vallarta a estrada entrou numa zona subidas e descidas e o trânsito arrastava-se atrás dos camiões. Era muito difícil ultrapassar.
Antes de Mazatlan desviei para Durango e fiquei logo no início em Concordia.
O Johan, sul-africano que conheci na Colômbia, tinha-me dito que a estrada até Durango era interessante e como tenho de ir mais para o interior optei por vir por esta.
O início nem foi mau. A estrada ia subindo a montanha enquanto a região seca ficava para trás.
Curvas e mais curvas que às vezes se tinham de fazer a 30 à hora. Muitos camiões quase paravam nalgumas curvas a subir.
E noutras?! Como eram muito fechadas os camiões apareciam fora de mão nalgumas curvas.

Depois de a estrada subir aos 2.700 metros e baixar até aos 2.500 começou uma zona de planalto e então já se podia rolar muito melhor, descendo até cerca de 1.900 metros em Durango.
Procurei um hotel e não encontrei no centro. Vi dois mas nem perguntei o preço, só pelo aspecto seriam demasiado caros. Resolvi sair da cidade e continuar.
Ao seguir o desvio para Torreon vi um mesmo a seguir ao cruzamento e fui ver. Preço razoável e apesar de um pouco afastado do centro resolvi ficar, também já não queria seguir mais.
Os quase 300 quilómetros tinham sido cansativos.
Quando estava para almoçar, no McDonalds(!!!), um sujeito chamou-me para a sua mesa. Apresentou-se como sendo chileno, Daniel Lavanderos emigrado e casado com uma mexicana. Disse que notou que eu era estrangeiro e andava só por isso me chamou.
Conversámos um pedaço e depois ele levou-me a conhecer um pouco da cidade. Perguntei-lhe se conhecia o centro de filmagens que havia e ele disse que sabia onde era e até me foi indicar a saída da cidade que levava ao lugar. Também disse que o actor John Wayne tinha tido aí um rancho onde faziam filmes.
Como estava meio interessado em visitar o centro de filmes fui por essa saída.
O Daniel tinha-me dito que seriam cinco minutos até Chupaderos e Villa do Oeste. Quase sempre são uns exagerados e eu pensei que pelo menos seriam uns vinte minutos e fui andando sempre atento a ver se via alguma indicação. Ao fim de meia hora não tinha visto nada e como já ia lá para a frente resolvi continuar por essa estrada. Afinal dava uma pequena volta mas ia ter à estrada de ligação de Durango para Torreon.
A paisagem era muito interessante, parecia daqueles cenários dos filmes do oeste. Também era bastante deserto em termos de povoações, só de longe a longe se viam casas.

Ao chegar a Torreon pensei que seria melhor continuar e ficar mais à frente numa pequena cidade chamada Matamoros. O problema é que não havia hotéis ou melhor havia um que um polícia não me aconselhou pois ficava numa zona um pouco perigosa. Ainda me disse que até Saltillo não deveria encontrar nenhum. Teria de voltar a Torreon.
Se era assim lá teria que ser. Voltei à estrada e regressei a Torreon, mas mesmo na saída vi um letreiro de hotel e fui lá ver. Era um daqueles que aluga quartos à hora.
Tive mesmo de voltar a Torreon. Foi o cabo dos trabalhos para encontrar um hotel decente. Só via desses de aluguer à hora. Já tinha pensado que se não encontrasse nenhum teria de ir para um desses. Finalmente encontrei um, bastante caro mas já estava farto de andar às voltas. A cidade é grande em comprimento e qualquer volta são uns quilómetros.
Agora o destino é a fronteira. A paisagem tem sido sempre meio desértica. Ao passar em Saltillo e Monterrey ainda era relativamente cedo e pensei que seria de ir continuando em direcção à fronteira, Nuevo Laredo. Iria chegar já ao anoitecer mas talvez fosse possível. Mas ao passar em Sabinas Hidalgo entrei na cidade, vi um hotel e resolvi ficar.
Cheguei a Nuevo Laredo, na fronteira, por volta da meia hora da tarde.

Pelo caminho ia pensando o que deveria fazer. Se ficar do lado mexicano ou atravessar a fronteira e ficar em Laredo. O Lou tinha-me dito para cruzar.
Depois de almoçar dirigi-me à fronteira. Fui tratar de dar saída do México e tive de pagar uma taxa de turismo que não tinha pago na entrada. Só depois me carimbaram o passaporte.
Quando fui à alfândega para entregar o documento de importação temporária a sujeita disse que tinha de levar lá a moto. A moto estava do outro lado do parque de estacionamento e tinha de voltar atrás para dar uma grande volta. Achei que não valia a pena entregar o papel. Um indivíduo ainda me disse que poderia entregá-lo no consulado em Austin. Depois verei.
Estive quase uma hora numa bicha para poder preencher o formulário de entrada. Quando me perguntaram para onde ia eu disse que iria andar por muitos sítios mas disseram-me que tinha de dar uma direcção específica. Tive de ir à moto buscar a direcção do Lou para me darem a autorização de entrada. Sem uma direcção não me deixariam entrar e se o funcionário resolvesse que não entrava nem adiantava apelar para o presidente. Não entrava e pronto!
Mas já estou na terra dos “camones”.
Fiquei logo na cidade. Já não daria para chegar a Buda.

Nestes últimos dias tem-se falado muito na gripe dos porcos. O surto epidémico teve início, segundo dizem, no estado de Vera Cruz. Há casos nos E.U. e Canadá de jovens que estiveram de férias no México.
Para tentar suster o avanço da doença o governo tem tomado medidas restritivas quanto a aglomerações de pessoas. As escolas têm estado fechadas, pelo menos até meio da próxima semana, os espectáculos públicos têm sido cancelados, já houve jogos de futebol que foram jogados à porta fechada e a próxima jornada também o será. Uma feira internacional que se deveria realizar em Águas Calientes também foi cancelada. São tudo tentativas para reduzir as aglomerações de pessoas e evitar o contágio. Esperemos que resulte!
Quanto a mim vou continuando bem e procurando fugir do vírus.
Apenas mais umas palavras sobre a segurança que também li e ouvi que não era das melhores. O que posso dizer é que não vi nem senti grande diferença de outros países por onde já passei. Há bastantes controlos de polícia e do exército ao longo da estrada. A mim mandaram-me parar duas vezes e só numa é que quiseram revistar as coisas mas depois de abrir a mochila e o saco da tenda não quiseram ver mais.
Recordo o que disse na última nota. Um rapaz canadiano disse que o autocarro em viajava foi assaltado. Também leio e vejo na televisão o que vai acontecendo. Há muitos problemas e falta de trabalho e as coisas acontecem. Infelizmente não é só aqui.
Mesmo em termos de condução não senti problemas nem vi nada demais. Sempre me respeitaram e apenas duas vezes me senti um pouco mais apertado na estrada, mas tirando isso a gente é simpática e muitos me saudavam.
O México é muito grande e merecia uma visita mais demorada mas desta vez não pôde ser.

Laredo, N 27º 32,912’ W 99º 30,294'

Acapulco, cidade de turistas

2009-04-22T01:53:00.021+01:00

Ao sair de Piste ia com a ideia visitar as ruínas de Uxmal ao passar nessa aldeia. Em Chichen Itzá um sujeito havia-me dito que seriam interessantes e talvez mais bem conservadas.
O problema foi que quando cheguei era uma da tarde e fazia muito calor. Procurei um hotel onde deixar a moto e as coisas e dormir à noite. Fazer uma visita com as botas e calças de andar de moto seria uma tortura. Os preços que encontrei levaram-me a desistir da ideia e a continuar.
Se calhar seriam só mais umas ruínas!
Uns dez quilómetros mais à frente havia uma outra aldeia e ainda procurei mais uma vez um hotel ou outra coisa mas os preços eram altos demais para o meu orçamento.
Continuei para Campeche, capital do estado com o mesmo nome.
Por aqui os preços já eram mais acessíveis e arranjei um hostal sem lugar para guardar a moto. Tive de a deixar num parque de estacionamento numa rua ao lado. Compensava o preço total pago em relação ao dos hotéis.
O empregado ainda disse que podia ficar na rua que não haveria problema, mas eu disse que não ficava tranquilo. Já tinha havido outros que deixaram as motos na rua. Eu ainda disse que se fossem duas motos e ficassem as duas amarradas uma à outra, talvez! Assim não.
A cidade ainda mantém uma grande parte de um antigo forte, bem conservado.
Há alguma animação nocturna pois o calor mantém-se durante muito tempo.

Ao final da tarde estive um pouco na conversa com um rapaz canadiano, o Antoine, que me disse ter sido assaltado, num autocarro, quando seguia de Palenque para San Cristobal. Uns bandidos fizeram parar o autocarro e roubaram o dinheiro das pessoas e a ele também uma máquina fotográfica. Em plena luz do dia.
Na saída para Villahermosa, a polícia mandou-me parar. Só me pediram os documentos e deixaram-me seguir mas ouvi um dos guardas falar em euros, como se quisesse que o que me estava a fiscalizar me pedisse dinheiro. Mas era um rapaz novo e ainda não teria ganho a manha para pedir um suborno. Ainda bem.
Durante muitos quilómetros a estrada seguiu ao longo da costa. Era muito bonito.

Mais tarde foi para o interior e era uma zona de floresta mas muito escassa. Mais tarde apareceu uma zona com muitos espaços cobertos de água.

Ao passar em Villahermosa ainda pensei ficar por aí mas enquanto atravessava a cidade não vi nenhum hotel e fui seguindo.
Já perto de Teapa havia enormes campos de bananeiras. Aqui encontrei uma pequena hospedaje em que o quarto parece uma chocadeira. Até as paredes queimam. Tem estado um calor terrível, bem acima dos 35 ou 40 graus.
Depois de sair de Teapa a estrada entra numa zona de montanha. Não dá para andar muito mas é interessante, sempre curvas e contracurvas. O pior é a névoa provocada pelos incêndios que não deixa ver a paisagem em condições.

Ao chegar a Tapanatepec já ao fim da tarde fiquei numa hospedagem à face da estrada.
Foi um dia sem história. Depois de sair da zona de montanha a estrada passa a seguir por zonas muito secas. Em muitos lugares as pontes estão sobre rios secos.

Apenas um ou outro leva água e pouca.

O Lou tinha-me dito que a estrada ao longo da costa a partir de Puerto Angel era interessante mas para já, uns 60 quilómetros depois em Puerto Escondido, ainda não vi nada especial. É certo que tem mais verdura nalguns pontos.

Talvez tenha de entrar nalgumas estradas que vão mesmo até às praias, mas não estou para isso.
Em Puerto Escondido há uma pequena praia. Como era fim-de-semana estava superlotada. Andei um pouco ao longo da costa num passadiço feito no meio das rochas e dava para apreciar as pequenas baías que havia por ali.

Acapulco fica na rota que levo e pensei ficar ali um dia para ver como era este famoso ponto turístico.
Ao entrar na cidade fui seguindo para o centro e para a zona costeira.
O trânsito é infernal. Os carros e autocarros metem-se por todo o lado tentando furar para arranjar o melhor lugar nos cruzamentos. Muitos dos táxis, talvez a maioria, são os antigos carochas.
Perguntei onde haveria hotéis que não fossem caros e indicaram-me uma zona junto do mar.
Mesmo ali ao pé fica a praia e o porto dos barcos que fazem viagens turísticas ao longo da costa.
Tudo está virado par o turismo. Até quando fui ver “La Quebrada”, uma zona mais alta junto ao mar, me queriam cobrar 35 pesos só para poder descer lá abaixo até ao mar. Aquilo não me pareceu ter nada de especial para quererem cobrar esse dinheiro, mas não era só eu pois também ouvi outras pessoas a dizer que não deviam cobrar nada.

Há muitos barcos para levar turistas a ver o fundo do mar mas quase não há turistas para os encherem.
As praias estão quase desertas. A época de férias da Páscoa já passou.
Não consegui descobrir porque se tornou Acapulco um centro turístico tão conhecido e afamado. Eu não sou um turista normal e talvez por isso não consigo achar esse encanto na cidade.
Chegou um daqueles enormes navios de cruzeiro à cidade. Mais turistas para ver se alguns dos barcos pequenos vão fazer umas voltas pela costa.

Chegou um daqueles enormes navios de cruzeiro à cidade. Mais turistas para ver se alguns dos barcos pequenos vão fazer umas voltas pela costa. Agora tenho andado mais quilómetros por dia pois ainda tenho muitos pela frente até chegar aos Estados Unidos, onde quero ver se entro no dia um ou dois de Maio. A seguir vou até Buda, Texas, para visitar um amigo e ficar durante uma semana.
Depois começar a cruzar para oeste e norte.

Acapulco, N 16º 50,838’ W 90º 54,668'

México, na península de Yucatán

2009-04-14T00:01:00.023+01:00

Pensei que seria uma boa ideia contornar o lago Atitlán apesar do fumo que não deixava ver grande coisa do lago. Talvez nalgum ponto houvesse mais visibilidade. Agora o objectivo seria ir visitar Tikal, ruínas de uma antiga cidade maya.
Arranquei e logo a seguir tive de encostar numa sombra e esperar que uma procissão acabasse para poder seguir.
A estrada sobe e desce à volta do lago mas nunca dava para ver pois a neblina era constante.
Perto de San Pedro a estrada de asfalto acabou e começou a terra. Numa subida com muito pó e pedras não consegui evitar que a moto me caísse para o lado direito. O pior foi que as rodas ficaram para a parte de cima. Depois de desmontar toda a equipagem consegui levantar a moto e levá-la até uma parte mais plana. Tive de voltar atrás para transportar tudo e montar outra vez. Foram apenas uns cinco quilómetros de terra mas suficientes para cair. Será a falta de treino de há bastante tempo não andar na terra.
Finalmente a estrada subiu até aos 2.600 metros e entrou numa zona mesmo fresca. Bem precisava. Tem feito um calor abrasador, salvo pequenos pontos onde se sobe mais. A subida era mesmo a subir. Em poucos quilómetros passei dos 1.500 para os 2.600 metros e era preciso ir muitas vezes em primeira.
Quando cheguei à estrada principal parei para comer. Num pequeno restaurante estavam dois guatemaltecos, o Aldo Vielman e o Luis Gonzalez, que começaram a falar comigo sobre o costume. No final um deles deu-me o endereço de internet e o telefone para o caso de necessitar de alguma coisa. Acabou por pagar-me a comida.

Na estrada para Chichicastenango havia subidas e descidas que faziam arrepiar. A inclinação era brutal e havia muitos ganchos para a direita e para a esquerda. Mas depois de passar essa cidade continuava e se calhar ainda pior.
Acabei por ficar em Sacapulas pois já eram cinco da tarde e como vi uma hospedaje que não era cara achei que era melhor parar.

No dia seguinte ao atestar soube que tinha havido um deslizamento de terras e seria quase impossível seguir pela estrada que estava a pensar.
Teria de dar uma volta por uma estrada secundária ou regressar à capital e seguir por esse lado.
Tentei a primeira hipóteses mas quando entrei nessa secundária os buracos no asfalto eram mais que muitos. Ainda subi uns quilómetros e parei num miradouro. Perguntei a algumas pessoas como era a estrada mais para a frente e disseram-me que ainda estava pior e haveria muitas dezenas de quilómetros de terra. A terra não seria o problema o pior eram os buracos enormes nas curvas e nas rectas.
Enquanto ia descendo em direcção à estrada principal ia pensando se devia seguir para o México ou ir visitar Tikal.

Todos me dizem que não devo perder Tikal e a região de Petén. Assim, tenho de lá ir.
Volto para trás em direcção à cidade de Guatemala mas fico novamente em Antigua. Já conhecia e era o final da tarde.
Domingo de ramos. Uma procissão andou desde as onze da manhã até às nove da noite pelas ruas da cidade. Não deverá ter falhado uma.

Arranquei para Tikal. Ao passar na cidade de Guatemala não dei com o desvio para evitar a cidade e tive de ir pelo periférico, o que foi uma grande seca. Muito trânsito e sempre no pára arranca nos semáforos, debaixo de um calor insuportável.
Estou sempre a falar no calor mas é verdade. Sempre muito calor.
Segui a estrada principal até Cobán. Aqui fui por uma secundária que era boa e seriam menos oitenta quilómetros. Fiquei em Chisec num pequeno hotel.

Durante a noite choveu que se fartou. Pensei que continuaria durante a manhã mas parou.
Os primeiros quilómetros decorreram no meio da selva tropical e numa zona montanhosa, bonito. Depois veio a planície e tornou-se monótono. Sempre alguma verdura mas rasteira.

Na cidade de Sayaxché foi preciso atravessar um rio de barco.

Cheguei a Flores ainda era cedo e fui para o Parque Nacional Tikal. Sabia que haveria onde acampar.
Quando cheguei ao parque falaram-me dos preços dos hotéis e resolvi mesmo acampar.
Manhã cedo fui visitar as ruínas. Andei por ali um pedaço e fiquei na mesma. Eram umas ruínas diferentes de outras que já vi mas não achei assim tão espectaculares como pensei que iria encontrar. Num dos templos subi até lá cima e fazia impressão. Nos tempos dos mayas deveria ser assustador ver aquelas escadas com gente.

No lago Peten Itza parei para almoçar e tirar umas fotografias. Não se vê muito do lago mas é mais um lago.

Continuei para sul para tentar chegar perto da fronteira e atravessar no dia seguinte.
Não estava com vontade de entrar no Belize para chegar a Chichen Itza, uma das sete maravilhas do mundo, pois tinham-me dito que cobravam umas taxas altas só para entrar no país e não havia nada especial para visitar.
No mapa havia uma estrada que cruzava para o México a meio caminho para sul e resolvi seguir por aí. Um casal que tinha conhecido em Sacapulas tinha-me dito que entraram na Guatemala por aí. Havia um rio para passar de barco mas dava para passar.

Quando cheguei a Bethel não encontrei onde ficar. O hotel que havia estava fechado. Voltei atrás às “Migraciones” para dar saída do país. Não há alfândega e não dei saída da moto. Fui até La Técnica, pequeno povoado fronteiriço, para cruzar o rio e a fronteira.
O problema é que não havia nenhuma barcaça grande para transportar carros ou coisas do género. Apenas umas canoas que transportavam gente e algumas mercadorias. Além disso as margens ficavam altas em relação ao rio. Foi preciso ir mais à frente onde havia uma praia onde foi possível carregar a moto numa canoa, com a ajuda de um homem que me guiou até lá.
Quando iniciámos a travessia do rio vi que só ia um rapaz novo de uns quinze anos, a guiar o barco, e um miúdo de uns dez, além de mim. Como vamos descarregar a moto?, pensei.
Entretanto a noite estava a cair.
Na praia do outro lado não havia ninguém à nossa espera. Foi preciso pedir ajuda a um sujeito que estava lá e a umas mulheres para conseguirmos sacar a moto da canoa para a areia.

Depois de cair uma vez na areia, já era noite, consegui subir a margem e entrar na aldeia mexicana, La Frontera Corozal. O serviço de migrações já estava fechado e fui procurar onde dormir. Os dois hotéis que havia estavam cheios. Tive de acampar no terreno de um deles.
Na manhã seguinte fui ao serviço de migrações para carimbar o passaporte e perguntei onde havia um posto de alfândega para dar entrada da moto. Só para sul ou para norte mas a centenas de quilómetros. Ainda tinha pensado ficar ali mais um dia mas achei que era melhor legalizar a situação e segui para as bandas de Yucatán, onde fica Chichen Itza.
Sempre com o pensamento de que a polícia me poderia fazer paragem fui em direcção a Palenque, a primeira grande cidade. Não havia alfândega e tive de continuar. Primeiro arranjei um mapa, pois sentia-me perdido.

A estrada foi atravessando uma região, Chiapas, onde havia pequenas elevações com uma floresta muito escassa. Havia muito gado ao longo de todo o percurso.
O calor também se fazia sentir muito forte.
O pior foi quando cheguei a Chetumal. Como era sexta-feira santa alfândega estava a fechar quando cheguei, eram duas e pouco da tarde. A funcionária não queria fazer a importação da moto pois eu não tinha fotocópias dos documentos e não havia onde as tirar. Estava tudo fechado. Dizia-me para voltar no sábado de manhã.
Quando já estava para ir embora um funcionário de um outro serviço arranjou-me as fotocópias e voltei outra vez à alfândega. A senhora não queria fazer o documento e eu dizia que não queira voltar ali. Por fim fez-me o papel, eu agradeci e fui procurar onde dormir.
Afinal tive de voltar à alfândega pois havia um erro no documento. Quando a senhora me viu começou logo a dizer que não mas eu disse que havia um erro e ela teve de corrigir. Um pouco contra vontade, pareceu-me, mas fê-lo.

Apesar da cidade estar à beira mar o calor não abranda, mesmo o vento que sopra do mar é quente.
Ainda pensei ir a Cancun, até parece verdade, mas como deve ser uma cidade com demasiados hotéis para turistas e sem nada interessante resolvi ir directo para Chichen Itza. Para ver a tal “Maravilha do Mundo”, só espero que não seja como Machu Pichu.
Fui procurar um hotel e quase ficava paralisado de susto. 1.060 pesos, uns 60 euros, foi o preço que me pediram por um quarto e por estar em promoção. Por ali havia mais hotéis mas os preços seriam semelhantes, disse a recepcionista. Mas também me disse que na aldeia mais à frente haveria preços mais em conta, cerca de 500. Já era metade mas mesmo assim ainda era muito. Ao entrar na povoação vi dois hotéis mas pareceram-me dos tais de 500 pesos e fui seguindo. Mais à frente vi uma “Posada” e fui ver. Eram só 200 pesos, 11,50 euros, por noite. Assim já está bem!

As ruínas de “Chichén Itzá” foram eleitas como uma das novas sete maravilhas do mundo. Eu devo andar com os meus sentidos de apreciação das coisas um pouco adormecidos. Não achei as ruínas nada de especial ou diferente para ter uma tal categoria, se calhar por causa do sol e do calor que se sentia.
Andei por lá toda a manhã e vi que as construções são imponentes mas… não sei. Não tenho conhecimentos de arquitectura ou história dos povos para ajuizar.
À hora que eu estava a sair é que estavam a entrar os grupos de visitantes. Nem imagino o que será andar por ali durante a tarde, se de manhã já era um calor sufocante.
Agora já começa a ser hora de virar os cavalos para norte, até para fugir do calor.

Piste, Chichen Itza, N 20º 41,867’ W 88º 35,233’

Junto ao lago Atitlán, Guatemala

2009-04-03T01:30:00.023+01:00

A praia de El Cuco estava cheia de gente que ia tomar banho vestida. Não vi ninguém em fato de banho, mesmo os homens iam ao mar de calções e “t-shirt”.
Continuei em direcção a San Salvador onde pensava ficar uma noite mas não consegui encontrar um ponto central e resolvi seguir mais para norte.
Fui rolando numa espécie de auto-estrada, com cruzamentos e casas e restaurantes à face da estrada, até ao desvio para Ilobasco. Os sinais com os nomes das cidades são um pouco confusos com umas setas muito pequenas para indicar as direcções. Passei o desvio que queria seguir e mais à frente dei simplesmente a volta e regressei até ao ponto certo.
Para chegar a Suchitoto, cidade pequena que ainda mantém muito bem conservada toda a parte antiga, tive de fazer uns vinte quilómetros em estrada de terra. Já há muito tempo que não andava numa estrada assim cheia de pedra.

Fiquei no Hotel Blanca Luna que era bem mais barato que outros que vi primeiro. O ambiente aí também era bom.

O Fernando, dono do hotel, é um lírico. Sabe falar e tem muitos conhecimentos. Disse que já foi pastor de uma igreja mas desistiu pois viu que era muita exploração das pessoas.

Fui ver o lago Suchitlan, tornado maior por uma barragem construída em 1973. Mesmo perto do lago sente-se muito calor.

Quando saí do hotel ia com a ideia de passar por Aguilares, pois tinham falado que era uma aldeia interessante, mas não vi nenhum sinal a indicar a estrada para lá. Já devia saber que era assim. Só ao fim de alguns quilómetros vi que já ia em direcção a San Salvador. Segui em frente.
Ao passar junto das ruínas de Joya de Cerén achei que deveria fazer o desvio pois tinha lido que eram interessantes. Para mim foi um desconsolo.
Havia três ou quatro casas descobertas e mais nada. Contaram a história do vulcão Ilamatepec que tinha soterrado a aldeia com cinza e assim ficara conservada, mas o que estava a descoberto estava meio destruído.

Ao passar junto do lago Coatepeque pensei que a estrada contornava o lago por um lado mas era por outro. Mas deu para fazer umas fotos.

No Parque Cerro Verde que engloba o vulcão Izalco perguntei se havia parque de campismo e responderam-me que havia uma zona relvada onde podia acampar. Fui até lá e não estava mal. Montei a tenda e fui ver os quartos de banho. Não havia chuveiros nem água. Eram apenas uns quartos de banho para as pessoas que iam visitar o parque.
Como já tinha a tenda montada fiquei aí mas quando anoiteceu toda a gente se foi embora menos os guardas do parque. Era o isolamento total.

No dia seguinte depois de tomar o pequeno almoço resolvi arrancar. Não havia nada de especial para fazer. Poderia subir ao vulcão mas não tenho calçado em condições para isso.
Embalei para Santa Ana, a caminho da fronteira. Seria uma cidade com pontos de interesse. Não encontrei um hotel em condições, para mim, para ficar. Ou eram caros ou não tinham garagem. Depois de muitas voltas achei que mais valia seguir para a fronteira e quando visse um hotel parava.
Mesmo quase na saída havia uma hospedaje que me pareceu meio pobre mas já não queria andar muito mais e fiquei aí. Realmente era mesmo pobre mas dava para dormir.

A viagem até à fronteira com a Guatemala decorreu sem problemas. Mais umas papeladas e uma taxa de entrada de turista e pude continuar.

Sempre a mesma paisagem de terra seca.
Um pouco antes da cidade de Guatemala parei numas obras de estrada e um motociclista aproximou-se de mim. Perguntei-lhe onde poderia arranjar um pneu para a moto e ele disse que o melhor seria na capital. Fiquei a magicar pois não queria entrar na grande cidade.
Ao aproximar-me vi que era uma cidade muito grande e resolvi continuar para Antigua.
Uns quilómetros antes da cidade o trânsito estava parado. Pensei que seria um acidente pois vi passar duas ambulâncias e fui tentando furar.
Ao chegar mesmo à cidade vi que não havia acidente nenhum. Tinha havido uma procissão que bloqueou toda a cidade e por isso não dava para andar.
Entrei na cidade, no domingo, para procurar onde ficar mas estava tudo cheio. Finalmente encontrei um hotel meio caro mas tive de ficar lá.

Passado pouco tempo sai mais outra procissão e fiquei a pensar que tinha tido sorte por ter passado nesse intervalo senão só já noite dentro poderia passar.

No fim da procissão os vendedores ambulantes eram mais que muitos e seguiam atrás a ver se conseguiam vender alguma coisa.

Mas na segunda de manhã já mudei para um hostal muito mais barato e com um nome muito curto, Hostal 5.
Penso que na próxima semana vai ser mais complicado arranjar onde ficar pois é a semana santa e em todos os lugares há cerimónias que atraem muita gente.
Dei uma volta pela cidade que tem bastantes ruínas de igrejas e conventos. Em 1773 um terramoto destruiu a cidade e a capital foi mudada para onde hoje está a cidade de Guatemala. A antiga capital ficou a ser a Antigua Guatemala. Toda a cidade tem as ruas com pavimento empedrado, não há asfalto.

Ainda vi numa praça tanques comunitários para lavar a roupa, só que as mulheres ao verem a máquina escondem a cara.

Saí de Antigua em direcção a Chimaltenango para entrar na estrada pan-americana. Só que nesta estrada havia um movimento louco e alguns condutores também eram meio loucos.
Os condutores dos autocarros eram incríveis. Numa zona onde havia obras eles passavam todos os que estavam parados e iam pôr-se na frente para tentar arrancar primeiro. Antes de chegar aí cruzei-me com bastante trânsito e tive de ir pela berma pois havia autocarros que ultrapassavam mesmo vendo que eu ia em sentido contrário.
Passando Tecna Guatemala começaram obras de duplicação da estrada e a subir as montanhas. Ficou mais fresco e agradável para andar.
Depois de Solola a estrada rapidamente em direcção ao lago Atitlán. Parei duas vezes para apreciar um pouco mas havia muita neblina ou fumo e não se via grande coisa do lago.

Panajachel fica na borda do lago e é uma cidade que vive do turismo. Encontrei um hotel relativamente barato.
Por todo o lado há lojas a vender artesanato e também não faltam pessoas que andam pelas ruas a vender de tudo.

Fiquei um bocado desiludido com a vista do lago pois tem estado muita neblina ou fumo, pois vi queimadas por todo o lado, e não se consegue ver grande coisa do lago.

Panajachel, N 14º 44,722’ W 91º 09,440’